多年份葡萄酒混合

每个人和每个集体都会因偶尔的认知失调而被原谅。葡萄酒行业最喜欢的例子涉及多年份静止酒的主题。

关于调和的矛盾信息足以使一帮心理治疗专家多年坚持不懈-静止不平和波光粼粼的葡萄品种的酿酒师都热爱酿造。他们修补，弄乱并尝试各种形式的混合：西拉遇到维奥涅尔，这个情节遇到那个情节，梅尔洛遇到赤霞珠，等等。“大于其部分的总和”在维格纳人的心中根深蒂固-勃艮第人接受课程。

然而，除了酿酒师和设防行业的酿酒师以外，大多数酿酒师都认为创造多年份的葡萄酒令人难以置信。尽管将2019年和2018年的梅鹿lot混合在一起具有许多固有的好处。“赞成采用多年份模式的明显论点是，它允许收成之间的质量和数量差异“趋于平缓” ”，葡萄酒买家Peter Mitchell MW说道。

“这将有助于实现每年更稳定的定价和利润。从理论上讲，这也可以绕开出售质量较低的年份(Champagne擅长的事情)的困难。但是，葡萄酒在本质上也是保守的产品，即使有明显的好处，也可以缓慢地进行任何更改。”

我很高兴Mitchell提出这一点;很高兴知道行业中的一些人意识到该行业对单年份表达的依附值得仔细研究。年份酒为静酒增添了极大的神秘感的中心论点显然是假的。我敢肯定，绝大多数消费者会牺牲举行垂直品尝和讨论收获细节的能力，以代替一致性和价格稳定性。特别是在后冠状病毒的世界中，市场分析师一致认为，消费者将寻求可靠的品牌，而不是高价的失望和惊喜。

碰巧的是，欧盟，美国，南非和新西兰的法律框架都允许非年份混合，前提是“旧库存”的百分比很低，通常为15%至20%。尽管如此，法国的葡萄种植者可以将另一个年份的葡萄酒添加到其年份葡萄酒中，但最多可以增加15%，尽管很少有质量领导的酿酒师坚持这种明智的做法。我经常与这个话题争论不休，并且与我辩论的大多数酿酒师都认为这个想法类似于将拉图尔用猫尿掺假。抵抗的原因各不相同，但没有什么比关于“葡萄酒混合令人生厌的风土”的说法更具说服力了。但这是最糟糕的事情：在特定年份生产的葡萄酒“仅仅是”时间的缩影，考虑到收获的变化，非年份表达可以提供风土的理想快照。它不会以S开头，不会弱或破坏任何东西。

勃艮第勃艮第人(déshabilléBurgundian)宣布将“ bullshit”和我的角色“ con”融合为老式，应该考虑这对夫妇在一月份在他们最喜欢的餐厅吃饭了三次。最初的旅行畅游无阻。在他们的第二次访问中，厨师用煎锅袭击了夫人，并用梅德聊天掺入了凯撒沙拉。月底，这家餐厅又给了餐厅一次机会，工作人员通过放火烧了先生的假人来回应。这对夫妇是否对提供的食物和服务的“奇妙”变化感到惊奇和争论?他们死了吗

不管这是不现实的，如果消费者期望他们的电子商品，喜欢的厨师和豪华汽车品牌保持一致，那么为什么不喝酒呢?由于采用了基酒，每个版本的Krug 's GrandeCuvée都会显示出有趣的变化，但仍具有标志性的品质和风格线索，总体上保持一致。市场上真的需要更多像2013Médoc这样可怕的年份吗?