加州的新葡萄酒生产商正在实现他们的创业幻想

当 Ryan Stirm 创立他的同名品牌时，他说：“我没有意识到雷司令会如此不受欢迎。” 但他很执着。圣巴巴拉的一只地窖老鼠，Stirm 在那里翻转了一个固定器，带着利润，能够搬到圣克鲁斯并种植他的联合酿酒厂Stirm Wine。六年后，他因雷司令而大受好评。他产自 Cienega Valley 的老藤酒经过自然发酵、未经过滤和未精制，具有令人陶醉的番石榴香气、丰富的质地和狡猾的酸度。“我喜欢雷司令一开始会让人们厌烦，”他说。“我发现改变主意很容易。”

32 岁的Stirm 乐于接受挑战。对于黑比诺和赤霞珠，他正在实践免耕旱作，这在经过耕作和灌溉的加利福尼亚州很少见。“这是丛林，因为我让杂草生长，”Stirm 说。“但结果讲述了一个不同的故事。” (酸度、浓度、味道。)“我正在努力成为一个真正的极简主义者，从少做开始，让它变得更好。”

这是加州新生产商的口头禅。凭借很少的钱，但富有创造力，并且了解它们对葡萄酒饮用者和地球的影响，他们正在使加州葡萄酒多样化。

草莓酸慕合怀特、表皮发酵的白诗南散发着蜂蜜和梅耶柠檬的香气——29 岁的梅根·贝尔酿造了一些干预措施少的葡萄酒，这种葡萄酒曾在中央海岸闻所未闻。贝尔于 2016 年在 Kickstarter 上推出了Margins Wine ，并通过转换葡萄园来指导圣克拉拉谷等新兴地区的种植者，她从这些种植者那里采购了大部分鲜为人知的品种。“我最重要的使命是让更多的小农户进行有机农业，”她说。

避免使用添加剂，28 岁的吉娜·朱尼 (Gina Giugni) 说，“意味着您只能酿造出与您的土地一样纯净的葡萄酒。” 在圣路易斯奥比斯波以南，Giugni 以生物动力法耕种，以支撑她的旧世界风格的脚踩和在酒糟上老化。她的黑比诺表现出勃艮第的紧缩;她的长相思拥有青芒果般的口感和令人垂涎的盐度。Giugni 的下一步将是与她 32 岁的丈夫 Mikey 一起开设品酒室，Mikey 是品牌 Scar of the Sea 背后的后起之秀。她将自己的品牌“阳光女士”视为创造能诉说原产地的葡萄酒的“平台”，而对于她的葡萄酒而言，原产地是埃德娜谷的火山土壤。

33 岁的米格尔·勒佩 (Miguel Lepe) 对自己的称谓同样执着。Monterey 是第一位墨西哥裔酿酒师，他 在全州和智利的酿酒厂工作后于 2015 年创立了Lepe Cellars。“据我所知，这一切都始于葡萄园，”他说。“我的父母在地里干活。我们在家里种花。你种点东西，只要照顾得当，它就会健康。” 有机仙粉黛在其自有砧木上，自然发酵，只需轻轻一抹新橡木;清脆、中性桶装霞多丽——“我想证明蒙特雷有生产低干预、精品葡萄酒的潜力。”

Lepe 的身份鼓励了新的葡萄酒爱好者。“我有很多西班牙裔客户。传统上我们不喜欢葡萄酒，但当我讲述我从零开始的故事时，他们会很兴奋。”

身份对于索诺玛 29 岁的 Corinne Rich 和 32 岁的 Katie Rouse 来说也很重要，他们在倾倒Birdhorse 葡萄酒时称自己为“生活和酿酒的伙伴” 。“酷儿必须成为谈话的一部分，”里奇说。“如果年轻人来自少数群体，那么他们可以看到桌子上有一个座位，这让他们更有能力。”

Birdhorse 为这一代人酿造葡萄酒：可口、极简、价格适中。这导致酿酒师对葡萄和葡萄园进行“边缘化”。源自纳帕以东的 Suisun 山谷，它们的李子 Valdiguié 散发着花香，最后干爽。他们的 Verdelho 来自康特拉科斯塔县，具有白垩矿物味和菠萝味。

两年后的 2019 年，Birdhorse 仅生产了 350 箱葡萄酒。最终，里奇说，“我希望我们能全职工作。” 目前，在备受赞誉的纳帕酿酒厂的两份工作日工作——在一代人以前，这些工作会为他们的职业道路奠定基础。今天不行。“纳帕谷赤霞珠不会消失。但新的酿酒师会说，“加州还有什么地方行得通?” 我们正在挑战规范。”