新西兰天然葡萄酒浪潮中的名字

新西兰并非一直是天然葡萄酒饮用者的首选。考虑到该国清洁和绿色的声誉，这似乎令人惊讶。新西兰约 96% 的葡萄园产区获得可持续认证，10% 获得有机认证，许多生产商也采用生物动力法耕作。但出口限制、地理隔离和一种风格(即马尔堡长相思)的主导地位在新西兰相对年轻的现代葡萄酒产业中显得尤为突出。

尽管天然葡萄酒生产商曾一度称新西兰为家，但在过去三年中，一些新品牌悄然进入市场，而且可能还会有更多品牌出现。出口法规将在未来一年放松，允许生产商进行试验并承担更多风险。不过，最终，本地和国外的需求才是变革的驱动力。

“市场在变化，因为市场在变化，”新西兰最早的天然酿酒厂之一剑桥路的所有者兼酿酒师 Lance Redgwell 说。“这也是因为人们对数字有信心。现在有参考框架，风格和技术已经完善。行业中有知识，人们可以询问并听取建议。”

在新西兰和其他地方，构成“天然葡萄酒”的确切参数仍然模糊不清。根据世界各地几个团体(SAINS、AVN、VinNatur、Renaissance des Appellations 等)的官方定义，普遍的共识是，天然葡萄酒应该采用有机或生物动力法种植的水果，并使用尽可能少的化学或技术制成尽可能操纵。这意味着葡萄酒是用天然酵母自发发酵的，除了少量的硫磺外，不使用任何酿酒添加剂，通常低于百万分之 50 (ppm)。除粗过滤外，葡萄酒均未经过滤和未经细化装瓶。

以下是新西兰新生葡萄酒浪潮中的一些生产商。

剑桥路

Redgwell 在他祖父母的奶牛场和新西兰北岛的蔬菜园长大，这让他与这片土地有着深厚的联系。2006 年，这导致在北岛底部的马丁堡购买了一些最古老的葡萄藤。

Redgwell 从一开始就有机地种植这些葡萄藤，不久之后就过渡到生物动力实践。2010 年，他的英国和经销商以及已故的侨民 Mike Weersing 向他介绍了欧洲的 pét-nats ( pétillant natural ) 和橙酒，影响了他的天然葡萄酒之旅。新西兰最具突破性的酒庄，金字塔谷。到 2012 年，Redgwell 大幅缩减了他的酿酒工艺，转而使用 100% 天然酵母，并在某些情况下将硫添加量降至零。

剑桥路系列是新西兰天然葡萄酒的旗手。它涵盖了从有趣、起泡和有质感的各个方面，带有色彩缤纷的标签和名称，如“Down the Rabbit Hole”和“Weeping Tiger”，以及更严肃的瓶装酒，如酒厂的黑比诺。

“作为一个拥有自己酒窖的小型生产商，我能够将这种风格的葡萄酒介绍给不知情的公众，并慢慢开始教育人们了解这些风格的质地和乐趣的漫长过程，”Redgwell 说。

金德利

2010 年，Alex Craighead 在马丁堡酿酒时遇到了 Redgwell。多年来，克雷格黑德在世界各地各种规模的酒厂追逐葡萄酒，他对新西兰生产的大部分葡萄酒都不满意。Redgwell 的脱皮葡萄酒引起了人们的共鸣。

“我在 2013 年开始试用不含 SO₂ [二氧化硫] 的葡萄酒，我工作的酒厂老板告诉我，人们没有得到它们，”Craighead 说。“我有一种强烈的感觉，这些都是我酿造的最好的葡萄酒。所以，2014 年我开始为自己酿造葡萄酒。”

Craighead 全力以赴进行天然葡萄酒酿造。他现在位于南岛顶部的尼尔森，在那里他拥有并经营着一家太阳能酿酒厂和葡萄园，其中遏制对环境的影响是重中之重。

他的Kindeli品牌的葡萄酒在标签、颜色和风格上都明亮而异想天开。它们是混合葡萄酒，有时由红葡萄酒和白葡萄酒酿造。Craighead 利用多重发酵和老化容器、部分碳酸浸渍和皮肤接触。他的另一个品牌Don的单品霞多丽和黑比诺在风格上相对经典。Craighead 避免在他的所有葡萄酒中添加硫磺。

Craighead 是新西兰新一代手工葡萄种植者的核心，他们生产有趣的“glou glou”葡萄酒以及更严肃的葡萄酒，尽可能减少人类足迹。

内心深处

Clive Dougall 曾是马尔堡Seresin 酒厂的酿酒师和葡萄栽培师，被广泛认为是最具激情的生物动力葡萄种植者之一。然而，在 2019 年与葡萄酒营销商彼得拉里默 (Peter Larimer ) 共同创立了Deep Down标签的 Dougall 并不喜欢“自然”这个词。

“我想说，我们认为自己是在酿造正宗的葡萄酒，”Dougall 说。“我的意思是，我们努力展示一个地点和那个年份的最真实情况，在我们看来，如果对葡萄酒进行调整、接种和添加化学物质，这是不可能做到的。” 他也是标签透明度的支持者，他的瓶子上列出了所有添加的成分。

Deep Down 的系列目前包括四种不同的葡萄酒，它们都来自不同的葡萄园。其中包括长相思、霞多丽、黑比诺，以及在新西兰不常见的Arneis。虽然白葡萄酒添加了少量硫，但黑皮诺没有。

“能够减少并最终排除酿酒过程中的所有添加物，这对我来说有点像圣杯，”Dougall 说。他进行了广泛的试验，甚至将他的葡萄酒运往英国并返回，以确保它们能够在不需要额外硫磺的情况下旅行。

Deep Down 系列在风格上相对经典，但风味和质地的层次使它们与众不同。他们展示了严格但敢于冒险的酿酒师吸引广大观众的能力。

阿莫伊斯葡萄酒

加拿大人艾米法恩斯沃思可能是新西兰的新人，尽管她在葡萄酒行业工作了近 20 年。在酒店业和后来的葡萄酒零售业工作一段时间后，她主要销售生物动力葡萄酒，Farnsworth 在世界各地从事收成工作。她定居在她母亲的祖国新西兰，在那里她为包括生物动力冠军费尔顿路在内的酿酒厂工作。

今天，法恩斯沃思以北岛霍克斯湾地区为家。2018年，她推出了自己的品牌Amoise。虽然 Farnsworth 从有机种植的家庭经营的葡萄园购买水果，但她自己照料一些葡萄园，并在分配的行中应用生物动力制剂，并在葡萄园中制作自己的原生酵母发酵剂。她极其亲力亲为、“不妥协”的酿酒方法受到了她在法国合作过的热情葡萄种植者的启发。

“我接受了无添加剂酿造葡萄酒的挑战，”法恩斯沃思说。“但是，我可以没有压力和不眠之夜。”

法恩斯沃思目前生产白诗南、西拉、灰比诺、品丽珠，最近还生产了一款佳美黑葡萄酒，于 2021 年加入马厩。Cab Franc 生机勃勃，但朴实而多汁，而 Gris 则多云、精巧、清爽.