游牧酿酒师为什么我在西班牙酿酒

当我于 2018 年在葡萄牙杜罗地区的 Niepoort Vinhos 开始我的游牧酿酒项目时，我不知道西班牙将继续发挥多大的作用——我当然从未打算让它成为我项目的所在地。那么它是怎么发生的呢?是的，在它们出现的地方有机会和抓住机会的因素。但同时，在与我进行合作的才华横溢的酿酒师中，我感受到了西班牙特有的开放性和合作意愿。

去年 6 月在西班牙南部“雪利酒三角区”的 Sanlúcar de Barrameda举办的iNNoble 葡萄酒节是真正的西班牙葡萄酒大杂烩。iNNoble 的名字是对附近赫雷斯相对沉稳的 Vinoble 葡萄酒节的一种讽刺性的致敬，由葡萄酒名人 Luis Gutiérrez(留着胡子的葡萄酒评论家，有着令人惊讶的出色 DJ 技能)和巴巴迪洛创新负责人 Armando Guerra 以及加那利群岛生产商 Rayco Fernández 主持. 此次活动见证了西班牙一些最优秀的年轻酿酒人才相互交流、分享想法并度过了愉快的时光。

2021 年的幸运客人——其中我似乎是一个或多或少来自英国的孤独者——享用了来自西班牙各地区酿酒师的以风土为重点的葡萄酒，包括 Bierzo 的 Raúl Pérez、巴斯克地区的 Oxer Bastegieta 和Rioja、Sierra de Montilla 的 Miguel Castro、Ribeira Sacra 的 Laura Lorenzo (Daterra Viticultores) 以及加泰罗尼亚的新浪潮 Oriol Artigas、Albert Navarro (Celler Tuets) 和 Francesc Ferré (Celler Frisach)……没有比这更能说明问题的了西班牙葡萄酒活力的象征。对我来说，iNNoble 2021 感觉是一个关键时刻。

转折点

这个国家为像我这样的项目提供了如此多的灵感来源——一个在新颖性、多样性和利基性上蓬勃发展的项目。从我在加那利群岛、穆尔西亚和安达卢西亚度过的时光中，我发现，对于传统和创新的融合、对于人才、风土的多样性和鲜为人知的葡萄品种的丰富，整个西班牙是取之不尽的宝藏。

西班牙也成为了我了解葡萄酒行业及其变化的一个镜头。我看到在西班牙发生的事情——而且在世界各地都在发生——是自然或低干预酿酒的急剧上升，价值观的变化不仅影响到小规模的工匠酿酒师，也影响到更大的参与者。农业正在发生变化。生态意识的态度正在形成。为了追求风土的表达和新的质量高度，年轻的酿酒师正在世界各地积累经验，然后回到他们的家乡，不仅拥有知识，而且对自己的土地有责任感，对废弃的葡萄园、被遗忘的葡萄有责任感品种和失效的酿酒传统。

我想起了 Dani Landi 和 Fernando García，他们使 Sierra de Gredos 的老藤山 Garnacha 成为如此珍贵的商品。位于 Arribes del Duero 的 Alvar de Dios 生产闪闪发光的葡萄酒，这些酒来自巴斯塔多 (Bastardo) 和多纳布兰卡 (Doña Blanca) 等本土品种的小块混合土地;Bimbache Vinícola 的 Pablo Matallana 和 Rayco Fernández 将聚光灯照在鲜为人知的加那利岛 El Hierro;维罗妮卡·奥尔特加 (Verónica Ortega) 位于科布拉纳 (Cobrana) 的比尔佐 (Bierzo) 北部边界，她用古老的红白葡萄混合地块酿造出芬芳清淡的葡萄酒;布尔戈斯的 Jorge Monzón 复兴了 Ribera del Duero 几乎被遗忘的白葡萄酒风格;Sanlúcar 的 Ale Muchada，吸收了 Marco de Jerez 地区老农民的世代相传的知识，制造出品质非凡的未经强化的 Palominos。

开始

对于人类可获得的最好的葡萄酒(这是我最喜欢的电影Withnail & I中的台词，顺便说一句，这并不是一个自大的主张)，我的旅程始于 2018-19 年在拉帕尔马，与 Victoria Torres 一起。我从她那里学到了当你周围的合作社、大产量、常规生产和诸如慢性干旱和灼热的热浪等极端气候(更不用说破纪录的火山爆发)盛行时，作为一个以葡萄园为重点的酿酒师成功所需要的韧性。我还从托雷斯那里了解到，用最好的原料，耐心的“少即是多”的方法可以生产出最深刻的葡萄酒。

在穆尔西亚和 Julia Casado 一起，我了解到酿酒远不止酿酒和销售。2016 年，Casado 在布拉斯 (Bullas) 的一个自然保护区中建造了一个小型模块化酿酒厂，以酿造芳香、新鲜的 Monastrell 风格。此后，她将自己的酒厂搬到了穆尔西亚与安达卢西亚边境的一个再生农场，一个由年轻的环保主义者组成的社区每天都在努力恢复半干旱地区的植物生命和生物多样性，该地区早已沦为集约化耕作，种植谷物的无特色平原。去年，Casado 和农场团队种植了 4 公顷的葡萄藤，这是一个更广泛的教育项目的一部分，该项目着眼于当地生态系统的长期健康，而不是简单地利用土地谋取商业利益。

我有幸见到的许多新一代西班牙酿酒师都是如此外向。情况并非总是如此。让我们不要忘记，佛朗哥的政权——所有的孤立主义、以合作社为基础的大宗生产以及由此带来的低产葡萄品种的挖掘——仅在几代人前就结束了。现在，与世界上大多数葡萄酒产区相比，西班牙正在经历一场复兴，在经历了如此多的同质化之后，回归了多样性和风土。我们看到了许多被遗忘的葡萄品种和被忽视的低产但非常有趣的克隆品种的复兴。

在与拉帕尔马的超低产 Listán Blanco 合作后，我被 Marco de Jerez 的酿酒师所吸引，他们用低产老酒酿制的未强化白葡萄酒展示了 Palomino 的真实特征(基因与 Listán Blanco 相同)这种葡萄的克隆。我非常喜欢与之合作的一种葡萄品种是 Merenzao(也称为 Bastardo 或 Trousseau)——一种繁琐、易病害的品种，但它可以生产出令人垂涎欲滴且香气扑鼻的浅红色，尤其是在西班牙西北部。

未来

我自己的酿酒项目的下一步是什么?好吧，部分受到两年一度的 iNNoble 音乐节的启发，今年我将回到安达卢西亚，与劳尔·莫雷诺 (Raúl Moreno) 一起制作一款未经强化的帕洛米诺 (Palomino)。作为前侍酒师和葡萄栽培和葡萄酒科学大师，莫雷诺是我见过的最热情的酿酒师之一。他在澳大利亚和葡萄牙的酿酒厂工作了多年。2014 年，他曾在勃艮第的 Domaine Dujac 担任助理酿酒师。

凭借他在旧世界和新世界酿酒方法方面的丰富经验，再加上他在有机农业、生物动力学、永续农业方面的专业知识，以及他愿意做不同的事情(无论是尝试弗洛尔、延长皮肤浸渍、多地区混合还是使用不同的双耳瓶)，莫雷诺拥有“TFWATH”合作的完美形象。但他只是让西班牙成为像我这样的人如此灵感的众多酿酒冒险家之一。

我的项目的游牧性质决定了我总是在移动，但西班牙是一个我会不断回到的国家。