来自波尔多以外的顶级波尔多混酿

如果其他葡萄酒产区对波尔多每年都以其期酒活动成为众人瞩目的焦点还不够沮丧的话，他们还必须忍受这样一个事实，即任何时候在葡萄酒中使用赤霞珠、品丽珠、梅洛或马尔贝克，它被贴上“波尔多混酿”的标签。这个绰号可能不会很快消失，因为赤霞珠仍然是世界上种植最广泛的红葡萄品种，葡萄园总面积为 340,000 公顷(840,000 英亩)，其次是梅洛，为 266,000 公顷(657,000 英亩)。众所周知，这两种葡萄都起源于法国西南部这个相对较小的地区。

波尔多混合这个名字本身是不必要的——自 18 世纪末和 19 世纪初以来，赤霞珠就出现在澳大利亚、加利福尼亚、南非、阿根廷和其他地方，在它首次在法国站稳脚跟后几十年就成为全球葡萄栽培景观的一部分波尔多是长相思和品丽珠的天然杂交品种。但尤其是美国的禁酒令，导致它在 20 世纪中叶被视为“进口”。

当然，如果当前的气候趋势继续下去，波尔多混酿很可能成为历史反常现象——长期以来，它一直是新兴地区获得尊重的捷径和新瓶装酒价格上涨的途径。但就目前而言，这些品种的组合仍然占据主导地位，世界上许多最伟大的葡萄酒庄园都在装瓶自己的版本;托斯卡纳和纳帕也许是最有理由声称与这种风格站在同一个优质葡萄酒基座上的两个地区。

我并不声称此列表是确定的，因为它在最高端有一些明显的遗漏——从 Masseto 和 Sassicaia，到 Opus One、Harlan、Abreu 和 Colgin。相反，该选择突出了一些更有趣的当前发布的波尔多混酿，展示了这种组合创造具有区域特色的持久葡萄酒的能力。

有很多方法可以区分不同产地的波尔多混酿。我经常发现这些混酿中的赤霞珠含量远高于波尔多本身，最常见的原因是葡萄种植在远离大西洋沿岸的地方时，能够更规律地成熟。这意味着您可以在澳大利亚或阿根廷找到一种纯净的表达，几乎是蒸馏黑醋栗酱，比圣朱利安或玛歌更典型——而且比梅多克凉爽的年份更柔顺、诱人的单宁。这通常也是为什么您通常会发现梅洛在新世界中的作用较少，因为赤霞珠已经足够成熟，不需要水果味的矫正剂。

这里有一些与波尔多真正相关的葡萄酒——Don Melchor 酿酒师 Enrique Tirado 将样品从智利带到梅多克，与顾问 Eric Boissenot 混合。其他人则与 Stéphane Derenoncourt 和 Michel Rolland 等波尔多顾问合作，而大多数人只是简单地采用这些品种并在其上烙上自己的性格，重塑他们的声音，并试图证明，最终，波尔多混酿应该被视为民主的，而不是专制的。