你知道世界葡萄酒中最具表现力的葡萄品种吗

仙粉黛在的起源仍然是个谜。现在众所周知，它起源于普利亚大区(被称为 Primitivo)或克罗地亚(被称为 Tribidrag 或 Crljenak Kaštelanski)。然而，尚未建立葡萄的直系血统。没有人知道葡萄是的还是克罗地亚的。而且，没有人知道它是如何或何时进入的。

加利福尼亚州许多最古老的葡萄园大多种植仙粉黛。这些被称为“混合黑人”种植。这些地方的仙粉黛通常可以得到几十种其他品种的支持，如歌海娜、小西拉、多尔切托、巴贝拉、阿利坎特布舍特、内格雷特、梦迪丝，甚至少量的白诗南、密斯卡黛尔或鸽笼酒等白色品种。这些古老的葡萄园是对不同酿酒方式的回顾。

在许多其他欧洲葡萄酒产区中，波尔多的葡萄园在历史上种植了多种品种作为一种保险。不同的品种对年份条件有不同的耐受性，因此无论一年中的条件如何，间植的葡萄园都能生产出令人信服的葡萄酒。即使赤霞珠的年份不好，地下有足够的梅洛来酿造好酒，逻辑是这样的。这些做法成为传统，然后最终，许多被编入法律，成为整个欧洲的称谓系统。

的故事完全不同。许多间植葡萄园屈服于 20 世纪的经济压力，这促使酿酒厂偏爱单一品种的葡萄酒。现代葡萄栽培技术和新的消费者感受创造了新的景观。旧的混合黑人葡萄园被拔出并重新种植。尽管如此，仍然有许多粗糙、灌木丛生的老藤仙粉黛葡萄园仍然存在。这些地块，有些已经扎根了一个多世纪，能够生产以仙粉黛为基础的优雅、复杂和深度的葡萄酒。

今日仙粉黛

“它与比诺、赤霞珠、梅洛、西拉和其他著名品种的区别在于没有一个方便、著名的旧世界比较，” Frog's Leap Winery 的所有者和仙粉黛的酿酒师 John Williams 说。“Pinot 有它的 Romanée，而 Cab 有它的 Latour，如果你明白我的意思的话。仙粉黛，最近唯一的父母身份证明，仍然是加利福尼亚的标准，而不是它的来源。”

这是真的——这种葡萄在欧洲的例子中没有一个能达到像Ridge或Turley这样的加利福尼亚庄园的广受赞誉的地位。这些酒厂使用仙粉黛的墨水在葡萄酒世界留下了不可磨灭的印记，证明了该品种的美味、富丽堂皇，而且非常值得陈年。努力寻找的 Zin 粉丝可以在全国范围内找到许多提供深度垂直葡萄的餐厅。“我挑战你去坦帕湾的伯尔尼牛排馆这样的地方，不要对他们许多陈年的例子有一个令人费解的经历，”长期侍酒师和葡萄酒团队Sommation的贡献者 Hai Tran 说。

但仙粉黛从未像其他品种那样进入大众意识。在战后时期，赤霞珠首先赢得了消费者的芳心，并得到了罗伯特·蒙大维的拥护。然后是黑比诺和霞多丽，十多年后由一群兴奋的加州大学戴维斯分校毕业生推广。“Zinfandel 根本没有合适的冠军，”Tran 说，“像 Paul Grieco 这样的人正在做一个‘为 Zinfandel 倾倒’之类的活动。”

并不是每个葡萄或葡萄酒产区都需要一位热情的倡导者，尽管历代以来，许多人肯定有。选择赞美这个或那个地方的美德的王室。罗伯特帕克为特定风格的赤霞珠和黑比诺做了很多啦啦队。许多人的思想可以通过博学和/或有魅力的声音来改变。虽然没有人成功地使这种葡萄成为像纳帕谷 Cab 这样的葡萄品种，但很多人都致力于制作、销售和饮用这种葡萄可以实现的各种表达方式。

Cutter Cascadia的所有者和酿酒师Michael Garofolo 在五年前开始酿酒之前是一名侍酒师。“我想我从来没有买过 Zin 作为侍酒师，”他说。“直到 2019 年推出一些产品，我才开始设计使用它。” Garofolo 现在制作了一些真正美丽的仙粉黛，既有红葡萄酒，也有桃红葡萄酒——所有这些都来自哥伦比亚峡谷种植的古老、神秘的插条，来源不明。葡萄园被称为 Hillside，靠近樱桃园和麦田。“我使用的 Zin 是俄勒冈州最有趣的克隆之一，”他说。“在清理干净之前的老克隆就像老狗一样。我喜欢。”

正如威廉姆斯所说，Zin 在葡萄酒界缺乏背景，因为许多侍酒师的背景主要是欧洲葡萄酒。这并没有阻止好奇、勤奋的酿酒师将葡萄添加到他们的酒单中。

是什么让仙粉黛成为行业专业人士的宠儿?对一些人来说，历久弥新的是葡萄园的遗产和历史。虽然没有一个早于天灾的根瘤蚜，但许多在 19 世纪末期种植的植物仍然存在。其他人只是被如此多才多艺的葡萄所吸引。它是浓郁的，但通常是活泼的。展出的水果的特点从未成熟的草莓到炖过的李子不一而足。它既芳香又诱人，同时也很美味和沉思。它甚至可以为传统方法的起泡酒奠定良好的基础。不用说，Zin 有各种各样的表达方式。

这种葡萄的典型特征是大而紧密的不均匀成熟浆果簇——这是仙粉黛最大的优势之一。未成熟的浆果有助于保持新鲜度和酸度，而成熟另一侧的葡萄则提供深度的风味。这也为成品酒创造了多种口味。以仙粉黛为基础的葡萄酒可以在同一个玻璃杯中同时显示酸酸果蔓和黑莓果酱。咸味、烟熏味可以与高调的草本味混合。

充满希望的未来

除了需要与旧世界进行比较之外，由于两个不幸的趋势，Zin 在 20 世纪的受欢迎程度有所下降。一个是白仙粉黛热潮，除了让消费者对葡萄的性质(和颜色)感到困惑之外，它还达到了狂热的程度，最终让人们完全失去了兴趣。半干型桃红葡萄酒被大量工业化生产，并成为一种强大的时尚。由于其高水平的甜味和营销技巧，这种风格得到了不好的评价——进而影响了对其红色兄弟的普遍看法。

另一种趋势与我们在该行业中继续看到的趋势相同：人的口味转向高辛烷值、高提取度、酒精含量高且品种特征很少的葡萄酒。“当评论家们对大块、颓废、果酱葡萄酒进行奖励时，许多生产商纷纷效仿他们的仙粉黛，这无济于事，”Tran 说。“我们必须记住，情况并非总是如此，仙粉黛可以生产出清新内敛的风格，充满浓郁的风味和复杂性以及酸度。”

像 Garofolo 这样的新一代酿酒师正在为这一品种增添 21 世纪的感性。市场上的葡萄酒严重偏向早期收获、红色水果和强烈的酸度。即使是 80 年代和 90 年代耐嚼、沉闷、糖浆状葡萄酒的制造商也在接受仙粉黛的能力。以保持新鲜作为一种美德，人们正在接受广泛的水果口味。历史葡萄园协会正在对老葡萄园进行编目和保存。葡萄本身作为一种多才多艺的品种正在融入时代精神，如果处理得当，它可以真正生产出世界级的葡萄酒。

仙粉黛的起源仍然模糊不清，但最终，这似乎并不重要。现在是它的家。并且基于来自可敬生产商的许多赞誉和美丽的例子，仙粉黛在高贵品种万神殿中的地位几乎是确定的。

Zin会卷土重来吗?随着口味的扩大和消费者每天拜访当地葡萄酒专家的建议，也许他们会意识到各种各样的可能性。希望习惯了 100 点赤霞珠的年长饮酒者能够与重视新鲜度和酸度的年轻同行使用同一瓶酒。当然，Zin 可以填补这个中间地带。