如何领导不列颠哥伦比亚省的有机葡萄酒运动

温哥华以东四小时车程是加拿大西部的葡萄酒之乡。Okanagan Valley 是葡萄酒爱好者、高尔夫球手、水上运动狂热者和该地区众多湖畔度假村游客的夏季游乐场。这个横跨 155 英里的山谷是不列颠哥伦比亚省 84% 的葡萄园种植地，其中包括从黑比诺、梅洛和西拉到灰比诺、霞多丽和雷司令的所有品种。该山谷拥有超过 8,800 英亩的葡萄藤，白色和红色葡萄品种均等。

Okanagan Valley 目前获得认证的有机葡萄园的比例约为 5%。相比之下，福布斯2019 年发布的 IWSR 数据显示，全球有机生产率约为 3.6%。到 2021 年底，预计 20% 的葡萄园将获得有机认证，推动该地区成为世界上任何葡萄酒产区中有机认证葡萄园比例最高的地区之一。

迈克的硬柠檬水使这一切成为可能。

站在最前沿的是 Mark Anthony Group 的创始人 Anthony Von Mandl，他与创建White Claw Hard Seltzer和 Mike's Hard Lemonade 一起领导了不列颠哥伦比亚省六家酒厂的有机认证工作。在奥肯那根山谷增加有机葡萄园的努力是由马克安东尼集团的酿酒厂带头的，在过去的三年里，这些酿酒厂一直在经历有机过渡的各个阶段。一旦获得认证，不列颠哥伦比亚省的旗舰地区将从 5% 增加到 20%。

大有机计划

Mark Anthony Group 管理着许多不列颠哥伦比亚省的葡萄酒品牌，但其中有六家酒庄特别参与了有机企业：Mission Hill Family Estate、CedarCreek Estate Winery、Road 13 Vineyards、Liquidity Wines、Martin's Lane和Checkmate Artisanal Winery。(Mark Anthony Group 拒绝核实其监管的品牌数量，可能旨在保持其有机企业与其拥有的非VQA或以工匠为中心的品牌之间的区别。)

该集团负责山谷南部葡萄园的高级葡萄栽培师罗伯特·阿丘奇(Robert Achurch)表示，发展有机食品的指令来自高层。“这是 100% 自上而下的。安东尼认为，作为土地的管家，这是正确的做法。把它留在比我们发现它的状态要好得多的想法。”

比 von Mandl 更上一层楼的是 Mission Hill 总裁 Darryl Brooker，他是 CedarCreek 的酿酒师，当时关于有机过渡的讨论于 6 年前首次开始。“我们花了大约 18 个月到两年的时间来做研究，环游世界，看看其他人是怎么做的，”他说。“改造一个 20 英亩的葡萄园是一回事，但改造山谷不同地区的许多葡萄园是一项更大的任务。”

尽管葡萄园遍布整个山谷，但大多数葡萄藤(尤其是在山谷的中部)都毗邻奥肯那根湖。CedarCreek 的现任酿酒师 Taylor Whelan 表示，这一事实本身就是改变的一大灵感。“很容易弄清楚来自葡萄园的径流水会直接回到湖中，”他说。“这也是我们饮用水的来源。这是娱乐发生的地方。这是我们为农业取水的地方。所以这里是一个非常封闭的循环。我们得出的结论是，我们不想不断地将新型污染和污染物(如农达)引入系统。”

规划 3 年有机过渡

将大约 1,300 英亩的葡萄藤从六家酿酒厂转变为有机葡萄种植和酿酒的提议是崇高的。von Mandl 和 Brooker 没有委派一个小团队来监督进度，而是同意将葡萄园的责任交给两名首席葡萄栽培师，一名在山谷的北端，一名在南部。然而，酿酒过渡的责任是与每个酿酒厂的酿酒师坐在一起。

惠兰说他很欣赏这个决定：“这是唯一现实的方法。每个酿酒师都有他们想要的独特的酿酒方式，使用特定的产品，”他说。包括 Whelan 在内的酿酒师“必须完成整个过程，并找到适合 [他们] 过渡后的程序和产品。这不是一种千篇一律的方法。”

有机酿酒标准限制了酵母、酵母营养素和过滤的类型和数量。再加上土壤和微气候的差异，一个酒厂的一种酵母菌株在另一个酒厂的表现可能完全不同。每个酿酒师都需要灵活地选择最适合他们想要酿造的葡萄酒风格的变体。

Brooker 表示，在葡萄园中错开三年的过渡期是一种战略方法。北部葡萄园开始过渡，第二年开始在山谷的中部，最后是第三年南部葡萄园。“我们将它传播了三年，这样我们就可以随时学习和转移这些知识，”布克说。

根据 Achurch 的说法，学习过程的一部分是充分了解山谷的土壤和它生产的果实。这本身可能需要多年的研究，即使是在有机农业之外。“你种在里面，三四年后你会看到果实，八年后你会看到优质的果实，15年后你开始看到它的本色。这绝对是一场漫长的比赛，”他说。

Achurch 说，通过有机过渡的主要目标是更好地了解如何使土壤更加自给自足。整个欧肯那根山谷的土壤在养分和密度方面各不相同。在南部地区，大多数土壤都是沙基或岩石，两者都排水良好，这意味着它们没有太多的水分或养分。

“我们的目标是增加堆肥和覆盖作物中的土壤结构和保水能力，以便维持养分和各种土壤生命，”Achurch 说，并补充说，“我认为这是我们面临的最大挑战，但这也是最大的成功。与我们开始旅程之前相比，我们现在对土壤的了解程度是疯狂的。”

奥肯那根有机酿酒一瞥

自 1980 年代以来，有机葡萄种植一直是该地区历史的一部分。当时，主要是有机种植者向各个酒庄出售，包括奥利弗的布赫勒家族、奥肯那根瀑布的哈贝克家族和桃园的海恩勒家族。然而，当时加拿大没有有机葡萄酒标准。

Summerhill Pyramid Winery的首席执行官 Ezra Cipes表示，他家族的部分遗产是帮助创建该标准。“当我们在 1987 年开始时，从传统到有机过渡的时间是七年，”他说。“现在是三年。”

地面覆盖管理技术是 Summerhill 率先帮助减少向有机过渡所需时间的最重要方面之一。在国家标准出台之前，很少有人相信不暴露土壤就能酿出优质葡萄酒。

Cipes 继续说道：“我们的酿酒团队是理事会的一部分，负责制定加拿大有机葡萄酒的国家标准。在 2007 年之前，加拿大没有有机葡萄酒的标准。……我们与不列颠哥伦比亚省葡萄酒行业分享了我们所学到的一切，以便我们都能生活在一个健康的社区中，让我们都引以为豪。”

巧合的是，在有机农业之外，Summerhill 和 CedarCreek 已经建立了几十年的关系。“30 年来，我们一直是邻近的酿酒厂。现在我们长凳上的三个葡萄园 [Summerhill、CedarCreek 和邻近的 St. Hubertus ] 都是有机的，”Cipes 说。“我为我们共同的葡萄园以这种方式发展而感到非常自豪，我们的友谊和合作从未如此牢固。”

这对欧肯那根和加拿大葡萄酒意味着什么

对于全球葡萄酒行业来说，有机葡萄酒不如普通葡萄酒优质或不如普通葡萄酒的假设早已不复存在。加利福尼亚的Bonterra或纳帕的 Frog's Leap等酿酒商和生产商也在继续消除消费者的怀疑。

“尽管我们对酒厂和葡萄园内的活动有这些限制，但我最自豪的事情是葡萄酒继续改进，”Whelan 说。“我们每年都在变得越来越好。”

对于 Brooker 来说，在获得认证的有机葡萄园比例最高的情况下，在世界上名列前茅，这在某种程度上是一个有争议的问题。“数据总是有两三年的历史。因为认证机构太多，所以很难得到准确的数据。”

BeverageDaily发表的 2019 年新闻文章指出，在过去十年中，法国的有机葡萄园增加了 250%。在全国范围内，10% 的种植葡萄园是有机的，而阿尔萨斯等一些地区据称高达 17%。但布克仍然相信奥肯那根有机会超越这一点。“作为一个山谷，我们有机会成为世界上种植土地比例最高的地方，”他说。