你需要知道的关于希腊充满活力的葡萄酒场景的一切

我们要感谢古希腊，建立基本的葡萄栽培和酿酒实践也不例外。尽管该国的大多数酿酒师在上个世纪都处于低调状态，但少数希腊农民正在为确保希腊保持在欧洲葡萄栽培进步的最前沿铺平道路。看看五位改变游戏规则的酿酒师如何在全国不同的葡萄酒产区改变局面。

农业进步

Douloufakis Winery 早在 1930 年就在克里特岛中心成立，但它的现代故事始于 Nikos Douloufakis。在皮埃蒙特 Viticoltura e Enologia 的 Instituto Agrario-Specializzato 学习酿酒学后，Douloufakis 于 1993 年回到岛上接管庄园的运营。尽管热爱传统，Douloufakis 对家族的土地有着更大的计划。“自从我的第一个年份以来，一切都没有改变，”他笑着说，并指出葡萄园的面积扩大了两倍，但更重要的是，它也完全过渡到了有机农业。除了实施更可持续的耕作方式外，产量也有所降低，并且收获时间要早得多，以保持酸度并适应不断变化的气候条件。

“早在 1930 年代，我的祖父 Dimitris 是岛上最早以 [商业] 方式管理葡萄园的酿酒师之一，”Douloufakis 回忆道。今天，Douloufakis 发现将技术和现代设备与传统思维相结合是纪念他祖先遗产的最佳方式。“我遵循我的家族传统，但就像我的祖父 Dimitris 一样，我对创新充满热情，”他说。

在 Naoussa 和 Amyndeon，Stelios Boutaris 还提到他的“以葡萄园为中心的心态”是他为家族庄园带来的最大变化。他的父亲 Yiannis Boutaris 早在 1997 年就创立了 Kir-Yianni，在英国和留学和工作后，Stelios 最终于 2004 年回国并接手。 ，“ 他说。Boutaris 指出，在他的监督下，杀虫剂被淘汰，产量下降，并且种植了独特的克隆。

葡萄园技术

在 Amyndeon，Angelos Iatridis 和 Makis Mavridis 一直致力于在 Alpha Estate 推进葡萄栽培和酿酒。两人于 1995 年首次种植葡萄藤，并在 10 年后推出了他们的第一款商业葡萄酒。“当时，我们被认为是不合理地建立一个可以作为 Amyndeon 产区参考的葡萄园，”Iatridis 回忆道。“从一开始，Alpha Estate 就一直专注于质量和创新。”

1995 年，Alpha Estate 成为全欧洲第一家安装底土灌溉并将调节赤字灌溉纳入其方案的酒厂。Iatridis 指出，590 英里长的灌溉管道被埋在 40 厘米深的地下，这些结构至今仍在使用。事实上，Alpha Estate 是全欧洲第一家采用这种调节赤字灌溉流程的地产。

为了监测气候变化对他的葡萄园的影响，Douloufakis 实施了小气候站来收集土壤、湿度、降雨、霜冻和整体温度的数据。“我还使用土壤分析和地形图来获取有关定义我们风土的差异特征的信息，”他解释道。

酒窖创新和酒桶

除了调整耕作技术，不少酿酒师也为酒窖带来了变化。对于 Douloufakis 来说，这意味着将新桶换成大部分使用过的橡木桶。“我注意到，酒精度数稍高的情况下，新酒桶的影响会更加强烈，”他说。今天，中性橡木是首选。在 Amyndeon，Boutaris 说，虽然 Kir-Yianni 采用了整体低干预的心态，但现代酿酒技术的进步，例如使用温度控制发酵，是受欢迎的补充。

酒瓶盖

George Skouras 于 1986 年在 Nemea 创立了他的同名庄园，此前他曾在法国学习酿酒学并工作。“开办自己的酿酒厂遇到了很多困难，比如租用葡萄藤和设施以及进入希腊市场，但我对此充满热情，没有什么能阻止我，”Skouras 回忆道。最初是几个租用的葡萄园，后来发展到拥有 40 公顷的庄园，现在正传给他的孩子 Stella 和 Dimitris。

Skouras 一直对希腊本土葡萄充满热情，但对国际酿造和陈酿方法持开放态度。“这导致我在白葡萄酒中使用 Stelvin 瓶盖，并为干红葡萄酒实施 Solera 系统，”他说。Skouras 指出，他的酒厂是希腊第一家在螺旋盖封闭下发布葡萄酒的酒厂。“它需要花费大量时间和营销才能让消费者接受，尤其是在希腊，”他说。然而，Skouras 尝试使用 Stelvin 瓶塞的动机仅仅是为了找到陈酿白葡萄酒的最佳方法。到目前为止，他很高兴。

回到过去

虽然这听起来自相矛盾，但开创性也可能意味着时光倒流。在受到国际品种的欢迎后，许多酿酒商正在寻求复兴本土品种，尽管它们在国际市场上的知名度较低。

Domaine Sigalas 于 1991 年由 Paris Sigalas 在圣托里尼岛上创立。在雅典获得数学学位和法国 MBA 学位后，Paris 回到了他的家乡岛屿，在那里他的家人拥有一家小型非商业酿酒厂，并开始尝试葡萄栽培。他发现自己对圣托里尼的本土葡萄品种越来越感兴趣，特别是 Mavrotragano 和 Aidani。“Sigalas 还帮助圣托里尼的葡萄酒酿造进一步远离了 80 年代葡萄酒所具有的氧化特性，”该酒厂总经理 Lambros Papadimitriou 回忆道。

在克里特岛，Douloufakis 描述了他对当地 Vidiano 葡萄的广泛实验。“我的主要举措是开发和推动克里特岛本土品种，”他说。“虽然我显然专注于未来，但我也在某种程度上回归了我的本源。” Douloufakis 透露，古代酿酒风格(和容器)也在希腊各地出现复兴，特别是在他的庄园。Douloufakis 和他的儿子们最近用希腊双耳瓶制作了一种浸皮葡萄酒——他的祖父在近一个世纪前就使用了这种技术。随着消费者对橙酒兴趣的增加，他可能不会是最后一个关注这种古老技术的人。

向外看(为了回归)

Boutaris 相信与他的同龄人分享他的知识和进步，以实现社区的更大利益。“我们坚持‘我们想为每个人做蛋糕，而不是全部吃掉’的理念——换句话说，我们分享信息和知识，培训年轻人，让他们进入新的企业，因此更有可能宣传我们的地区，”他说。此外，Boutaris 说，Kir-Yianni 是第一批真正在 Naoussa 和 Amyndeon 投资葡萄酒旅游的庄园之一，希望将它们变成重要的葡萄酒目的地。

除了旅游业，国外的商业盈利能力也是关键。“从一开始，Sigalas 就将圣托里尼葡萄园的共同利益放在了最前沿，”Papadimitriou 说。他还指出，Sigalas 提高葡萄价格的行动——帮助种植者在竞争激烈的市场中维持业务——对于圣托里尼商业酿酒领域的开拓至关重要。也就是说，Domaine Sigalas 也是圣托里尼岛最早专注于出口的酿酒厂之一，这既鼓励了许多其他酒庄，也为许多其他酒庄铺平了道路。

那么我们接下来对希腊有远见的生产商有什么期待呢?只有时间会证明一切，尽管上面的先锋精神处于最前沿，但我们一定会很快品尝到这些充满活力、不断变化的葡萄酒。