这个新西兰葡萄酒产区是制作中的杰作

北坎特伯雷的口号，“全国最酷的小葡萄酒产区”，如果不是那么真实的话，似乎是个噱头。尽管它是新西兰最容易到达的葡萄酒产区之一，从南岛东侧的基督城向北行驶 45 分钟即可轻松抵达，这个小而强大的凉爽气候葡萄栽培灯塔却在人们的视线中飞翔。其具有前瞻性的酿酒师专注于社区，对他们充满活力的葡萄酒保持谦虚。

尽管长相思雪崩已经从马尔堡向南 150 英里，但它并没有掩埋该地区。北坎特伯雷不受约束且不那么明确，用不同的笔触描绘了黑比诺、霞多丽和雷司令的多彩口感，以及无数其他凉爽气候品种，包括白诗南、品丽珠和琼瑶浆。

这些葡萄酒呈线性和活泼，少了长毛绒水果，更多的是盐度和噼啪作响的自然酸度。是时候将目光转向北坎特伯雷的瑰宝了。

过去与现在

北坎特伯雷是一个相对年轻的葡萄酒产区，克隆和葡萄栽培技术仍在测试中。考虑到这一点，目前在那里生产的葡萄酒可圈可点。

“[北坎特伯雷] 的文化在过去 10 年里得到了长足的发展，”霍克斯湾Craggy Range的前创始人/董事史蒂夫史密斯说。2017 年，他与商业伙伴 Brian Sheth 一起在这里购买了Pyramid Valley Vineyards。

“突然之间，你拥有了一个葡萄酒产区的核心和灵魂，许多生产商在非常独特的气候中做着非常有趣的事情，葡萄藤现在已经成熟了。”

该地区的许多酿酒厂都是家庭经营的，有机和生物动力农业越来越普遍。重点是质量而不是数量。

“我们喜欢这个地区有许多年轻、精力充沛、注重质量的小型生产商，”家族经营的Pegasus Bay 的营销经理兼第二代成员 Edward Donaldson 说。“我们几乎没有您在其他地方看到的任何大型跨国公司。”

北坎特伯雷一直是一个富饶的农业区，提供从农场到餐桌的美食，迎合基督城周末的游客，但现代酿酒从 1980 年代中期开始在这里进行。

与新西兰的大部分地区一样，该地区的葡萄酒历史开始和停止。葡萄园在 19 世纪中叶由新归国的法国人种植，但从未起飞。葡萄酒种植需要一个世纪才能站稳脚跟。1960 年代，在当地农学院林肯大学外培育一排试验性葡萄藤的尝试失败了。

然而，水果生产讲师大卫杰克逊与捷克酿酒师丹尼尔舒斯特合作，在基督城地区种植葡萄园，并教授葡萄种植和酿酒研讨会。

到 1970 年代末和 80 年代初，两人以及一群雄心勃勃的葡萄酒种植者，包括来自现在飞马湾的唐纳森家族，开始意识到北坎特伯雷地区的潜力。

“我们来到这里是为了土地、砾石、小气候、山谷气流、避难所、雨影和河流，”家族经营的The Boneline酒厂的共同所有人 Vic Tutton 说，该酒厂于 1989 年在名称怀帕拉西。“令人难以置信的美丽是一种奖励。这个网站有巨大的吸引力。这个山谷有它自己的力量。”

北坎特伯雷一直拥有酿造美酒的合适条件：温暖、阳光明媚的日子、凉爽的夜晚、漫长的生长日、从西边的南阿尔卑斯山和东边的 Teviotdale 山丘的保护，以及粘土和石灰石的神奇组合。

另一方面，坚韧、贫瘠的土壤、多风、干燥的条件和偶尔的霜冻意味着年份变化和低产量。这种组合提供了具有区域特色的高品质葡萄酒。

“[北坎特伯雷] 的阳光有一种强烈的自然气息，是它的优势，”史密斯说。“因为你总是有风，即使是在仲夏。你会在葡萄酒中看到它。

他们身上有一种能量和紧张感，我将这种感觉与这种感觉联系起来。” 北坎特伯雷葡萄酒产区沿着东太平洋海岸线绵延 145 英里。它包括内陆、石灰岩散布的怀卡里和班克半岛以及更南边的坎特伯雷平原。

但其种植最多的子产区是怀帕拉谷，90% 的葡萄藤都位于那里。

脏话

询问北坎特伯雷的生产商他们地区有什么特别之处，他们会首先谈论土壤。

“北坎特伯雷是少数拥有良好粘土/石灰石土壤的葡萄种植区之一，类似于勃艮第特级葡萄园，”小山葡萄酒和芒特福德庄园的所有者/酿酒师 Takahiro Koyama 说。

位于怀帕拉河以南谷底的飞马湾的土壤被称为“格拉斯内文砾石”。

唐纳森说，它是“冰河时代冰川和河流本身留下的砾石和沙质壤土的混合物”。

“土壤活力低，自由排水，白天具有反射性，使树冠变暖。再往北，你还会得到这些土壤以及山麓上的粘土。”

北坎特伯雷这一地区的黑比诺比河流以北地区的黑比诺倾向于更轻盈、多汁、果味浓郁的风格，但一些生产商，如飞马湾，酿造出更浓郁的葡萄酒。

雷司令是 Pegasus 的另一项特产，具有鲜明的地域特色，如橙子、姜和白胡椒以及明亮的天然酸度，可制成多种风格。

河流以北，“Omihi”和“Awapuni”粘壤土占主导地位。它们包含几种类型的石灰石。

Omihi 也由碳酸钙沉积物组成。来自这些土壤的葡萄酒通常表现出更多的水果浓度，具有更大的质地和盐度。

“我们相信我们的土壤和气候有可能生产出质地和新鲜度均平衡的葡萄酒，”佩内洛普·奈什 (Penelope Naish) 说，她于 2004 年与酿酒师合作伙伴尼古拉斯·布朗一起购买了怀帕拉酒庄Black Estate。两人将葡萄园改造成有机和生物动力农业。

这包括Netherwood Vineyard，先驱 Daniel Schuster 的原始种植园之一。Black Estate 现在生产该地区一些最现代的葡萄酒。Naish 并不是唯一一个被北坎特伯雷 (North Canterbury) 的尘土所吸引的人。

七年前，Sherwyn Veldhuizen 和 Marcel Giesen(来自 Marlborough 家族的大型酿酒厂Giesen)刚从欧洲回来，他们希望酿造用 Veldhuizen 的话来说，将“在纯海洋衍生的石灰岩土壤中 [和]在质量、质地、风味和寿命方面……说明了它的来源。”

他们给了自己五年的时间来寻找一个完美的地点。1997 年仅用了 6 个月，从怀帕拉 (Waipara) 出发，在韦卡山口 (Weka Pass) 的石灰岩巨石中蜿蜒向内陆行驶。贝尔希尔出生。

它成为怀卡里次区域引人注目的山丘上的两个葡萄园中的第一个。第二个是金字塔谷，由侨民 Mike 和 Claudia Weersing 于 2000 年创立。现在由 Sheth 和 Smith 所有。

贝尔山 (Bell Hill) 的葡萄酒精确、复杂且受勃艮第影响，而金字塔 (Pyramid) 的葡萄酒则狂野而深情。尽管如此，两人还是有很多共同点。

两个葡萄园均采用有机和生物动力法耕种，并以高密度种植在白垩石灰岩土壤上的粘土中。

他们生产小批量令人难忘的美丽霞多丽和黑比诺，其原始酸度、深度和表现力可与世界上最好的葡萄酒相媲美。怀卡里摇摇欲坠在葡萄栽培可能的边缘。它的海拔高度、暴露程度和富含石灰的土壤放大了北坎特伯雷的所有特殊之处，但也使其具有挑战性。

如果说贝尔山和金字塔谷的质量有什么可衡量的，那它就是一个潜力巨大的次区域。这是北坎特伯雷地区的一个特点。

随着葡萄藤的老化，他们的管家也会老化。他们对独特的泥土有更深入的了解，这加强了这个已经生产新西兰最令人兴奋的葡萄酒的地区。

牢牢盯着北坎特伯雷。这是一部正在制作中的杰作。