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世界上最好的新西兰葡萄酒

展会2020-12-08 10:52:48

1969年,当Spence兄弟在其西北奥克兰的葡萄园中种植新品种时,他们无法想象他们正在创造什么样的怪物。

听起来可能有些刺耳,但我用“怪物”一词来形容巨大的东西,而Spences所做的肯定是–实际上,它们为现代新西兰葡萄酒业奠定了基础,因为它们所放的葡萄是长相思在该国的第一批商业种植。

索维尼翁在新西兰葡萄酒业的统治地位不可夸大,尽管真正的动力来自斯潘塞斯马图阿谷酒庄以南750公里(465英里),在马尔伯勒不太可能的环境中。长相思占全国种植面积的60%以上,占出口的850%,其中马尔伯勒的比例甚至更高。

像蒙大拿州(现在的弗兰克Yukich先锋Brancott村)和厄尼·亨特和像酒庄云雾之湾不顾地方当局说,他们谁疯了浪费好放牧和下葡萄藤林业用地,并创造了一个全球性的现象-马尔堡(以及由此延伸,新西兰)长相思。

很少有一种本地风格可以找到如此适合全球的观众。从1980年代中期开始,消费者一直在热情地要求新西兰长相思的数量不断增加。它具有新鲜度,酸度和水果纯度,而且不花大价钱,所以人们为什么不喜欢它呢?事实是他们这样做-全世界每天都有数百万人伸手喝一瓶长相思的长相思。

似乎葡萄酒评论家除外。

温柔的批评

消费者喜欢和批评家之间似乎存在着相当大的鸿沟,至少我们关注的是那些国际批评家(更多关于这些评论家)。一般而言,长相思葡萄酒对评论家的评价不高,而猕猴桃的评价则更低。我们在数据库中列出的“最佳”长相思是Alphonse Mellot Edmond Sancerre,它的总得分仅为93分。好像长相思不被认为是值得的,例如,赤霞珠,雷司令,黑比诺,霞多丽,或者……好吧,您就知道了。

为了防止葡萄酒评论家和侍酒师对不公平的呼声,我知道人气和质量之间存在差异(每个以谋生为生的人都意识到这一点),而且,仅仅是因为某种东西很受欢迎,不会自动跟随它的发展。但反过来说,正因为很多人喜欢它,这并不意味着它是不是好。这很好地说明了消费者与批评家之间的差距日益扩大,我们都知道谁最需要对方。

说到评论家,让我们谈谈我们如何得出自己的成绩。Wine-Searcher整理了众多评论家的分数,从有影响力的单一口味(如Robert Parker和Jancis Robinson)到出版物(如Wine Spectator),均已针对100分制进行了调整。为了生成葡萄酒的总评分,Wine-Searcher使用贝叶斯方法来计算加权平均值,因为并非所有批评家都是平等的。此分数是针对葡萄酒的特定年份以及所有年份计算得出的。

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