世界上最好的新西兰葡萄酒

1969年，当Spence兄弟在其西北奥克兰的葡萄园中种植新品种时，他们无法想象他们正在创造什么样的怪物。

听起来可能有些刺耳，但我用“怪物”一词来形容巨大的东西，而Spences所做的肯定是–实际上，它们为现代新西兰葡萄酒业奠定了基础，因为它们所放的葡萄是长相思在该国的第一批商业种植。

索维尼翁在新西兰葡萄酒业的统治地位不可夸大，尽管真正的动力来自斯潘塞斯马图阿谷酒庄以南750公里(465英里)，在马尔伯勒不太可能的环境中。长相思占全国种植面积的60%以上，占出口的850%，其中马尔伯勒的比例甚至更高。

像蒙大拿州(现在的弗兰克Yukich先锋Brancott村)和厄尼·亨特和像酒庄云雾之湾不顾地方当局说，他们谁疯了浪费好放牧和下葡萄藤林业用地，并创造了一个全球性的现象-马尔堡(以及由此延伸，新西兰)长相思。

很少有一种本地风格可以找到如此适合全球的观众。从1980年代中期开始，消费者一直在热情地要求新西兰长相思的数量不断增加。它具有新鲜度，酸度和水果纯度，而且不花大价钱，所以人们为什么不喜欢它呢?事实是他们这样做-全世界每天都有数百万人伸手喝一瓶长相思的长相思。

似乎葡萄酒评论家除外。

温柔的批评

消费者喜欢和批评家之间似乎存在着相当大的鸿沟，至少我们关注的是那些国际批评家(更多关于这些评论家)。一般而言，长相思葡萄酒对评论家的评价不高，而猕猴桃的评价则更低。我们在数据库中列出的“最佳”长相思是Alphonse Mellot Edmond Sancerre，它的总得分仅为93分。好像长相思不被认为是值得的，例如，赤霞珠，雷司令，黑比诺，霞多丽，或者……好吧，您就知道了。

为了防止葡萄酒评论家和侍酒师对不公平的呼声，我知道人气和质量之间存在差异(每个以谋生为生的人都意识到这一点)，而且，仅仅是因为某种东西很受欢迎，不会自动跟随它的发展。但反过来说，正因为很多人喜欢它，这并不意味着它是不是好。这很好地说明了消费者与批评家之间的差距日益扩大，我们都知道谁最需要对方。

说到评论家，让我们谈谈我们如何得出自己的成绩。Wine-Searcher整理了众多评论家的分数，从有影响力的单一口味(如Robert Parker和Jancis Robinson)到出版物(如Wine Spectator)，均已针对100分制进行了调整。为了生成葡萄酒的总评分，Wine-Searcher使用贝叶斯方法来计算加权平均值，因为并非所有批评家都是平等的。此分数是针对葡萄酒的特定年份以及所有年份计算得出的。