这就是为什么你应该注意佳丽酿的原因

某些酿酒葡萄品种出现并赢得了国际金牌(想想：您的赤霞珠、梅洛和霞多丽)。其他的，比如佳丽酿，经历了一段艰难的时期。尽管它在法国的土壤中有着悠久的历史，但这种丰盛的葡萄在业内人士和葡萄种植者中都获得了相当糟糕的名声。高产、低质量的水果和涩味的名声导致它被淘汰，取而代之的是更容易种植的品种，以及那些在国际市场上可能获得更高价格的品种。

然而，名声来来去去，佳丽酿终于开始得到应有的爱和认可。在歌海娜、西拉和其他地区葡萄的阴影中度过了漫长的历史之后，这种“主力葡萄”正成为酿酒师、行业专业人士和消费者的焦点。那么有什么变化呢?VinePair 与六位种植者、分销商和其他行业人士进行了交谈，以获得一些答案。

全球洞察佳丽酿的历史

Caroline Conner，葡萄酒硕士 (MW) 候选人和Wine, Dine, Caroline的创始人，这是一个虚拟品酒和教育平台，总部位于法国里昂——离朗格多克-鲁西永 (Languedoc-Roussillon) 不远，世界上大部分佳丽酿都在这里种植. “佳丽酿被广泛种植，主要用作低质量、大量生产的红葡萄酒的混合葡萄，”她说，由于种植者新发现的“质量超过数量”心态，种植面积不断下降。她指出，这种葡萄通常被用来增加混合葡萄酒的体积，尽管当水果来自产量较低的老葡萄园时，它可以达到更高的质量。

西班牙裔葡萄酒和 MW 候选人的贸易联络员 Ivonne Nill解释说，在 1960 年代，佳丽酿实际上是法国种植最多的品种，尽管过度种植导致了剥削。“到 1980 年代，佳丽酿成为葡萄藤拉动计划最常见的受害者，”她说。实际上为葡萄种植者提供了经济激励，以用更时尚的品种取代佳丽酿。“正如葡萄酒教科书中的引述所证明的那样——例如，‘牛津葡萄酒伴侣’将佳丽酿称为‘欧洲葡萄酒行业的祸根’——它从未赢得过很多粉丝，”她说。该书还引用了这种葡萄“主要以其缺点来区分”。

智利酿酒师卢卡·霍奇金森(Luca Hodgkinson)解释说，这种葡萄可能在 1928 年左右抵达该国，当时大量嫁接葡萄藤从加利福尼亚进口到该国。“然而，[其种植的]真正推动力来自于 1939 年地震之后，作为促进生产战略的一部分，”他解释说，并透露智利农业部酿酒司选择进口法国佳丽酿的股份改善Maule Valley葡萄酒的特性。“Pais 卖得不好，他们看到了Pais缺乏的 Carignan 增加颜色、酸度和结构的潜力，”他解释道。然而，大部分水果种植在低洼地区，水源充足，结果比廉价的派斯更差。

Rebekah Wineburg 在门多西诺 (Mendocino)、康特拉科斯塔 (Contra Costa) 和洛迪 (Lodi) 工作的最古老的葡萄园中发现了 Carignane(在加利福尼亚州拼写为附加字母 e)。虽然她不清楚它是如何到达那里的，但她认为和葡萄牙农民选择这种葡萄是因为它“可靠”的性质和“大量生产”用于罐装葡萄酒。Wineburg 指出，Carignane 需要温暖的地中海气候，使其适合在她所在的地区种植。

老路还是没路

因此，以高产、单宁紧致和质量相当低而闻名，为什么要使用这样的品种呢?简短的回答是耐心。Hodgkinson 指出，随着佳丽酿的葡萄藤老化和产量放缓，它们的产量会下降，反过来，果实质量也会提高。温伯格对此表示赞同，称这种葡萄在其生命的最初几十年里的产量“有点无名”，但一旦达到最高成熟度，佳丽酿就会变成完全不同的东西。“这些葡萄藤会结出一簇簇深色、有层次、但单宁不过分的浆果，充满了红色水果、草本植物、泥土的味道和良好的酸度，造就了新鲜明亮的葡萄酒，”她说。

Anthony Lynch 说，他的公司Kermit Lynch Wine Merchants早在 1979 年就首先从 Corbières 进口了Domaine de Fontsainte的佳丽酿红葡萄酒，并且今天继续进口这些瓶子。Domaine d'Aupilhac 是佳丽酿的早期先驱之一。“在朗格多克数十年生产过剩后，它的名声很糟糕——它倾向于提供高产，使其成为平原地区集约化农业的完美候选者，那里通常过度种植以大规模生产散装葡萄酒，”他说。

整整 10 年后，Kermit Lynch 开始与 Domaine d'Aupilhac 的 Sylvain Fadat 合作，将庄园的老藤装瓶描述为“对许多认为该品种不以为然的人的觉醒，”Lynch 说。这些装瓶证明，佳丽酿可以酿造出严肃、复杂、值得陈年的红葡萄酒，只要它被大幅修剪以降低产量。Tribeca Wine Merchants 的销售总监 Lauren McPhate 对此表示赞同，称 Domaine d'Aupilhac 的表达方式是该品种的“黄金标准”。

“[Fadat] 在第一次访问时向 Kermit 解释说，为了抑制产量，他实际上不得不在修剪葡萄藤时屠杀它!” 他惊呼。Domaine d'Aupilhac 的佳丽酿来自蒙佩鲁 (Montpeyroux) 泥灰斜坡上已有 70 多年历史的葡萄藤，林奇认为这是该品种的基准。

单飞

这就引出了下一个问题：当谈到老藤果实时，它应该作为一种混合葡萄还是有时间自己发光?根据温伯格的说法，两者都是。在她的 Testa Vineyard Old Vine Field Blend 中，Wineburg 将 Carignane 与Zinfandel、Petite Sirah和 Grenache 混合，并解释说这款酒的目标是代表葡萄园的整体特征，而不是每个品种都单独存在。以这种方式酿造时，Wineburg 发现 Carignane 为混合物带来明亮的酸度和中等的单宁，完美地平衡了仙粉黛的果味和 Petite Sirah 的强烈单宁性质。

Wineburg 独自在康特拉科斯塔(Contra Costa)用 100 年历史的干法葡萄酿造一瓶佳丽酿桃红葡萄酒。“我与 Carignane 合作的次数越多，我就越着迷，”她解释道。如此之多，她明年将在她的阵容中添加另一款来自 Lodi 的 Old Vine Carignane 特酿。

然而，并不是每个人都对这个品种充满热情。“除非有可靠来源向您推荐，否则我不会[自行] 寻找它，”康纳说。她建议从 Minervois 和 Corbières 等 AOC 中寻找清淡、果味浓郁的表达方式，因为这些葡萄酒通常使用与博若莱葡萄酒相似的酿造技术(碳酸浸渍法)。

主要消费者

从专业人士那里得到它：如果你喜欢佳美，佳丽酿可能是你下一个最喜欢的葡萄。“如果你喜欢基本的博若莱，你可能会喜欢这些，”康纳说。林奇表示同意，并称在佳丽酿上使用整串酿造“非常适合”该品种。“它赋予葡萄酒令人惊讶的提升和新鲜感，几乎就像南部的博若莱，”他说。

McPhate 将 Carignan [非碳酸浸渍的] 描述为一种狂野的、稍微更时髦或更有趣的西拉版本。“它是一种酒体饱满的红葡萄酒，结构丰富，但它通常带有一点谷仓的味道——尤其是法国南部的例子，”她说。麦克菲特说，她会向寻找“老派”的天然葡萄酒饮用者推荐这种品种。她还补充说，佳丽酿可以是一个很好的价值主张。“你可以以低于 20 美元的价格买到酒体浓郁、独特且质地致密的佳丽酿，”她说。

尼尔斯发现，当在明智的酿酒师手中酿造时，以佳丽酿为基础的葡萄酒在某种程度上介于博若莱的佳美和卢瓦尔河谷的品丽珠之间，具有北罗纳西拉的重量、酒体、单宁和肉味边缘. “我会向干蓝布鲁斯科、博若莱或罗讷河谷葡萄酒的爱好者推荐碳酸佳丽酿版本，”她说。“对于更浓郁、单宁、更深沉的葡萄，我会向喜欢北罗纳河西拉、Priorat、Petite Sirah 或红葡萄酒(如 Sagrantino 或 Aglianico)的客人推荐它。”

就在几周前，McPhate 品尝了 Wineburg 的 Post & Vine Old Vine Red Blend 并被迷住了。“我发现它超级干净、新鲜、果味浓郁，是披萨的完美搭档。太好吃了，”她说。Nill 推荐《两个牧羊人》中的“明亮、热情和松脆”的表达方式——一种是 50% 的全簇，一种是碳酸，每种的 ABV 为 12.5%。

佳丽酿的未来

那么佳丽酿在葡萄园和市场上的未来是什么?Hodkginson 总结得最好：“与所有葡萄一样，佳丽酿的未来将与种植者根据葡萄特性以适应方式种植的能力成正比，”他说。

林奇同意。“我认为未来是光明的，人们已经注意到了该品种的潜力，”他说。他指出，他在今天的市场上看到了更多的葡萄品种——包括品种和混合。“随着生产商学习如何最好地处理它，它开始摆脱其作为散装葡萄酒的主力葡萄的声誉，”他说。林奇还解释说，气候变化可能在葡萄未来的成功中发挥巨大作用，因为它是一种能够抵御极端天气条件(如干旱和热浪)的弹性品种。

然而，并不是每个人都如此乐观。“佳丽酿的种植是为了大批量种植，而如今，这不再是 [需求]，所以如果酿酒师要重新种植葡萄园，他们不会选择用佳丽酿重新种植，”康纳说。她补充说，佳丽酿的老葡萄园遗址将继续变得更好、更稀有，并认为葡萄的种植是“一场漫长的比赛，要从中得到任何好处”。

但有些人仍然充满希望。“我非常希望 Carignane 的未来是光明的，不要再挖出更多的传统葡萄园来种植更现代和时尚的品种，”Wineburg 说。她说，随着世界变得越来越热，佳丽酿有可能变得更加有价值，并指出佳丽酿的老藤根系发达，木材储量丰富，使葡萄藤能够抵御不断变化的气候。

最重要的是，正是我们所处的好奇和开放的时代让她保持乐观。“越来越多的酿酒师和葡萄酒爱好者正在重新发现佳丽酿，”她说。Wineburg 肯定了她对老品种的热爱，以及他们在酿造的葡萄酒中所展现的真实性和诚实品质。“[这些葡萄]忠于它们的原产地，我将尽我所能确保佳丽酿的未来。”