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威拉米特谷已成为过去10年西海岸甜心葡萄酒产区

情感 2020-09-14 14:29:58

不可否认,威拉米特谷已成为过去10年西海岸甜心葡萄酒产区。

来自世界各地的酿酒师纷纷涌向山谷,将双手伸向该地区的火山土壤,酿造出了勃艮第黑皮诺,这吸引了业界和消费者的心。随着对该地区的兴趣持续增长,气候变化加剧以及整体需求增加,问题依然存在:Willamette的下一步是什么?

Brick House Vineyards的所有者兼酿酒师Doug Tunnell 注意到了向有机,可持续和生物动力农业的重大转变。他说:“据我所知,几乎每家优质威拉米特谷葡萄酒的生产商都竭尽全力告诉他们的客户葡萄是如何种植的。”他指出,总体上转向了避免使用化学药品和除草剂。EIEIO&Company的酿酒师杰伊·麦克唐纳(Jay McDonald)对此表示赞同,并注意到转向低产,发酵风格的试验以及对除钢和橡木之外的其他陈年容器的兴趣日益增加。

RR和Ridgecrest Wines的酿酒师Wynne Peterson-Nedry在Willamette葡萄酒行业长大,回想起1980年代山谷的沉睡本质。从那以后,她注意到外国人对俄勒冈州葡萄园的兴趣急剧增加。她说:“在过去十年中,来自其他葡萄酒产区(加利福尼亚,华盛顿,法国)的投资资金确实非常可观,包括向外界和更大品牌的酿酒厂销售。”她强调未开发的资源继续推动该葡萄酒地区的增长。Nicolas Jay的副酿酒师Tracy Kendall,也注意到该地区酒店业的稳定增长,品酒室,餐厅和葡萄酒吧逐年增加。她还强调了该地区葡萄酒质量的提高。“随着岁月的流逝,酿酒业变得越来越好;越来越多的酿酒师以学位和国际经验来到俄勒冈州,质量标准也在不断提高。”

Tunnell也看到了Gamay Noir种植的巨大转变,他认为这是目前的“葡萄”。彼得森·内德里(Peterson-Nedry)对此表示赞同,并指出Gamay不一定是该地区的新事物,相反,该行业和消费者才刚刚意识到这一点。威拉米特山谷甚至每年5月都会举办一年一度的I Love Gamay节,在那里有25个以上的地区生产商来倒酒,并分享他们对葡萄的热爱。

令人惊讶的是,大多数酿酒师都认为,霞多丽的复兴是该山谷的下一件大事。Tunnell说:“早期的克隆-60年代,70年代和80年代唯一可用的克隆在很大程度上不适合我们的气候,它们的起源起源于加利福尼亚的更温暖的气候。”第戎克隆在1990年代的到来就在该地区。他说:“我们可以生产出具有丰富和质感但又保留了天然酸度的葡萄酒,就像勃艮第的霞多丽一样。”

彼得森·内德里说:“我们制作出了惊人,新鲜,明亮的霞多丽,而且它们还在不断进步。” “当然,有先驱已经制造了很多年,但是没有人把它作为他们选择的主要葡萄酒来关注,直到最近,它在消费者和媒体界都没有得到太大的关注。” 彼得森·内德里(Peterson-Nedry)与仍是霞多丽的人一起呼吁增加威拉米特起泡酒的产量,她声称这对于夏敦埃酒和黑比诺种植如此丰富的地区是不可避免的。在Ovum Wines,酿酒师约翰·豪斯(John House)正在将其传统方法的起泡酒生产与安菲尔实验相结合。“我们喜欢早期的结果!” 他说。酿酒师兼Helioterra Wines的所有者Anne Hubatch也正在尝试“强制碳酸化”的起泡酒以及烈性苹果酒的生产,她指出,其他酿酒师也在追赶这一趋势。

除了霞多丽和佳美·黑尔的复兴之外,该地区还出现了许多其他实验性种植。Tunnell指出,当地的年轻酿酒师正在尝试其他品种,例如Counoise,Chenin Blanc,Lagrein和Nebbiolo。彼得森·内德里(Petersen-Nedry)称“酷,怪异的白人”,尤其是格鲁纳· 韦特利纳(GrünerVeltliner),欧塞尔罗伊(Auxerrois),白比诺(Pinot Blanc),阿尔内斯(Arneis)和雷司令。她说:“我们生活在一个山谷中,那里盛产各种美味佳肴,距离有史以来最新鲜的海鲜有一个小时的路程。我们喜欢酿制出与上述所有菜肴搭配的葡萄酒,可以与该地区令人惊叹的啤酒的新鲜度媲美。”解释。Hubatch目前正在尝试使用不知名的德国白葡萄品种Melon de Bourgogne,Arneis和Huxelrebe。

尽管每一次上升都伴随着下降-以威拉米特为例,这是给比诺·格里斯(Pinot Gris)的。Tunnell说:“我几乎听不到俄勒冈州曾经崭露头角的品种。” 尼古拉斯·杰伊(Nicolas Jay)最近的葡萄园变更是有力的证明。肯德尔说:“我们最近在庄园葡萄园的主教比克克里克(Bishop Creek)顶部将一些老葡萄皮诺(Pinot Gris)嫁接到了霞多丽(Chardonnay),”肯德尔说,并补充说2017年是该酒庄的霞多丽(Chardonnay)的第一个年份,产量58箱。

众议院对此表示赞同。他说:“从灰皮诺转变为霞多丽正在发生在我们眼前。” “在接下来的三到五年中,我们很可能会看到黑皮诺的SKU数量在一年中急剧减少。” 众议院指出,因此,高瓶装价格可能成为该地区新消费者的问题。“由于价格低廉,Pinot Gris代表了Willamette谷品质的进入。您以25-50美元(霞多丽的价格)交易了15-18美元的瓶子,而您将损失的利润远远超过获得的利润。”

但是说到黑皮诺,酿酒师们一致认为它没有任何发展的空间。Tunnell说:“我毫无疑问的是,气候变化很可能会改变该品种的未来。” “我们种植葡萄园的信念是,如果黑皮诺在威拉米特北部表现良好,那么在勃艮第黑皮诺附近兴旺的葡萄品种在过去约1100年的时间里,在威拉米特[Chardonnay and Gamay黑色]。

麦当劳同意。他解释说:“由于生产商正在制造更好,更纯净的黑比诺,俄勒冈黑皮诺仍将是质量标准,”他解释说,纯粹主义者和大众市场生产者之间最终不可避免的分裂。

Tunnell说:“威拉米特北部每年都有独特的环境和气候条件。” “气候在变化。气候在变暖,这要求我们适应和改变大自然的曲调。目前,尚无法预测从现在起的五十年或十年。”

对于其他人来说,保持区域身份至关重要。Petersen-Nedry表示:“在接下来的五到十年内,我最害怕发生的变化是Willamette谷的独特合作感。”他强调了区域种植者之间的合作,友谊和友情。“这是一条特别的纽带,将山谷中95%的酿酒厂联系在一起,如果未来的情绪发生变化,对我来说这是不可替代的。”

Hubatch还强调了蓬勃发展的地区的担忧。她说:“维拉米特山谷的黑比诺葡萄酒从未像现在这样强大,但我们的地区却充满了饱和。”

在未来的五到十年中,肯德尔希望看到持续的增长,并专注于风土,以及摆脱对黑皮诺克隆的“过度关注”。“我相信,威拉米特山谷中有一些令人难以置信的土壤,随着葡萄树龄的增长,看到它们可以做什么,而且我们确实允许现场展示出来,这将是一个激动人心的变化。”

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