波尔多创新者认识名字了解

当我第一次访问波尔多时，塔楼石头城堡和葡萄园的昏昏欲睡的景观似乎是永恒的，传统如此根深蒂固，你觉得它们将永远存在。但是，在这个着名的葡萄酒产区，新的能量是可见的和可听见的：蜜蜂嗡嗡作响，绵羊在有机葡萄园中吃草;全新的酒窖充满了可持续的功能，葡萄酒在时尚的双耳瓶中发酵;不寻常的葡萄正在受到关注;担任关键角色的女性人数不断增长。葡萄藤中的瑜伽肯定会到来。

变化是波尔多的新常态，每个产区的创新酿酒师和酒庄老板都在帮助颠覆现状。

他们是谁?他们是年轻一代，他们广泛旅行，看到了气候变化的挑战。他们是来自其他地方的新来者，为他们购买的庄园带来新的想法。Crus classés正在重新思考可持续性并发表宣言，例如白马酒庄2021年关于“促进(反)传统葡萄栽培”的宣言 - 呼吁回归农业生态学的原则。许多其他庄园，有些很小，正在通过不寻常的特酿和生态意识实验而声名鹊起。

以下是我对该地区八位顶级创新者的精选，他们现在都在发挥作用。

克莱尔·维拉尔斯·卢顿

树木的力量

领导她家的城堡并不是克莱尔·维拉尔斯·卢顿(Claire Villars Lurton)最初的计划。但当她的父母在1992年的一次事故中丧生时，她离开了她在巴黎的物理博士生的学业，承担了酿酒师母亲的角色。她成为一名酿酒师，从一开始就致力于“回归良性和生态葡萄栽培”。

这条道路将她从种植覆盖作物带到她现在拥有的庄园的有机和生物动力学认证 - 波亚克的第五成长的Haut-Bages Libéral酒庄和Ferrière酒庄(第三种植)和Margaux的La Gurgue。一路走来，她嫁给了Gonzague Lurton，他是第二成长的Château Durfort-Vivens的老板(也是Jacques Lurton的表妹)。他们一起在圣埃斯泰夫(St-Estèphe)购买了多梅因城堡(Château Domeyne)，并在索诺玛(Sonoma)建立了一个庄园。

今天，她是波尔多最令人兴奋的酿酒师之一，在农林业和农业生态学方面处于领先地位，这是为未来创造更健康葡萄藤的另一种方式。“去年，我开始在藤蔓块中间种植120棵树，”她说。混合物包括水果和坚果树以及其他像西伯利亚榆树这样的树。树木帮助土壤在炎热干燥的年份保持水分，并鼓励菌根真菌网络增加土壤中的微量和矿物质元素。

她还推出了第一款来自cru classé(Haut-Bages Libéral)的无添加硫磺葡萄酒，其中2020年份的Ceres(在法国以约20-24欧元的价格出售)，来自上梅多克的8公顷梅洛地块，她正在那里种植树木并努力获得生物动力学认证。

Villars Lurton认为她所有的可持续努力都是一个漫长的过程。她喜欢说这是一段旅程，而不是一个项目。

萨斯基亚·德·罗斯柴尔德

革命性的包装设计

当当时31岁的Saskia de Rothschild于2018年接管Domaines Barons de Rothschild(拉菲)时，她创造了波尔多历史，成为领导第一次成长的最年轻的人。然后，去年，她也成为DBR150年历史上第一位女性首席执行官。她在公司的五座波尔多酒庄取得了很多成就，包括

2021年出版的《拉菲酒庄：年鉴》(125 Flammarion)。它以农民的年鉴为蓝本，就像一本家庭相册——与传统城堡书籍的无聊格式和枯燥的散文大相径庭。

一项引人注目的创新来自苏玳的Rieussec酒庄：一种新的瓶子设计，以2019年的伟大年份首次亮相。甜葡萄酒严重过时了，德·罗斯柴尔德说，这瓶酒的目的是“让消费者完全改变他们的看法”。包装(如图所示)远离了“酒瓶的代码”。它由瑞士公司Big Game设计，使用西班牙玻璃制造商Estal的不透明95%回收野生玻璃，正面有明亮的黄色拼色皇冠标志和可更换的软木塞，提醒葡萄酒爱好者，Rieussec一旦打开，就可以在冰箱里保存

一个月。

德·罗斯柴尔德说，她并没有走得很快，并提醒我，他们在法国的所有庄园向有机农业的转变始于十年前的试验。波美侯的L'Evangile酒庄已经获得有机认证，其他的正在转换中。拉菲正在实施一项农林业计划。

“我们今天做出的决定正在塑造我们在50年后酿造葡萄酒的方式，所以花时间是我们的责任，”她说。

雅克·卢顿

来自新世界的想法

酿酒师雅克·卢顿(Jacques Lurton)是一个不断运动的人。他来自一个杰出的波尔多家族，花了数年时间在世界各地提供咨询，并在澳大利亚袋鼠岛上创建了他的岛民庄园。

2019年，在他尊敬的父亲安德烈·卢顿(André Lurton)去世后，他接任了Vignobles André Lurton的总裁，他利用这种新世界的经验，推出了一系列新的负担得起的单一品种葡萄酒，包括黛安品牌下的Muscadelle，以博内城堡花园中的罗马女神戴安娜雕像命名。他甚至计划在佩萨克-莱奥尼昂的罗赫莫林城堡(Château de Rochemorin)生产单一品种的赤霞珠。

“我找到了一家静态的公司，”Lurton说。“我认为有必要提供投入，让它再次发光。我喜欢寻找没有人探索过的新角度。

他的脑海里一直在嗡嗡作响。拥有众多的城堡和600多公顷的葡萄藤，范围很大。在重新思考古恩斯-卢顿城堡(Graves Château Couhins-Lurton)的葡萄园时，他推出了一种新的白色和红色Acte ll，将它们在不寻常的水平砂岩双耳瓶中老化，以获得水果的纯净表达。在Château Bonnet(Entre-deux-Mers)，他使用较轻的瓶子和再生纸和墨水制作标签。

Lurton于今年4月宣布成为Syndicat Viticole de Pessac-Léognan的新任主席，追随他父亲的脚步，担任同一职位18年 - 正在研究一种防止霜冻的方法，没有任何污染。他还刚刚完成了一款名为伊甸园的特酿，该特酿是在“生物控制”条件下生产的，使用天然产品进行植物刺激，其过程“类似于顺势疗法”。而这仅仅是个开始。

Guillaume Pouthier & Château Les Carmes Haut-Brion

新的酿酒技术

房地产企业家帕特里斯·皮切特(Patrice Pichet)于2010年买下了漂亮的Les Carmes Haut-Brion城堡，并将位于波尔多市区内的庄园置于一条安静的革命之路上。城堡周围环绕着一个可爱的公园，那里有湖泊和藤蔓，但其新生活中最明显的部分是光滑的船形地窖，看起来像是漂浮在观赏池塘中，可通过人行天桥进入。由菲利普·斯塔克(Philippe Starck)设计，它应该象征着波尔多的海事历史。

但我只有通过与紧张、有魅力的技术总监Guillaume Pouthier交谈，才明白葡萄酒严重改善背后的原因，Pichet从罗纳州巨头Chapoutier那里聘请了他。

2012年，Pouthier提出了将整串葡萄，茎和所有葡萄放入发酵桶中的想法：我们与勃艮第有关。他说这很有效，因为葡萄园主要是赤霞珠在粘土和石灰石上。

Pouthier的目标是酿造具有鲜艳香气和更广泛可饮用性的葡萄酒，这使他获得了另一项创新：在发酵过程中使用输液而不是抽吸。他说，这种温和的、不放手的方法会产生更柔和的单宁，而从2015年开始，在粘土双耳瓶中陈酿10%的葡萄酒有助于赋予葡萄酒能量。

葡萄酒新鲜而复杂，质地柔滑，代表着技术的成功。下一步是什么?“我仍然在成熟，像葡萄酒一样陈年的想法，”Pouthier说。

约瑟芬·达福-拉加罗斯

重新思考她的传统

这是一个非常熟悉的波尔多故事。家族财产的股东希望套现。年轻一代的一部分想要保留它，但买不起它们。

2021年，圣埃美浓酒庄(Héritiers Duffau-Lagarrosse)的故事，一个首屈一指的特级酒级，酿造令人惊叹的郁郁葱葱的葡萄酒，有一个更幸福的结局。这是因为两位30岁的女性相信自己的能力，并分享了一个愿景。一代人以前，他们可能不可能成功。

雄心勃勃的第九代Joséphine Duffau-Lagarrosse将这笔投资投给了Prisca Courtin-Clarins，后者的家族拥有娇韵诗化妆品，并管理着她家族的投资。两人达成了一笔交易，这是Courtin家族在葡萄酒界的首次进军。尽管早先达成了出售协议，但法国农业土地机构SAFER仍将该庄园授予这对夫妇(他们的部分任务是帮助年轻农民)，以保持与历史家庭的联系，并在一定程度上归功于他们的可持续性和生物多样性愿景。

曾在纳帕、新西兰、墨西哥和波尔多工作的酿酒师约瑟芬(Joséphine)迅速接管了工作，重新混合了现有的2020年组合，以显示更多的新鲜度，并因其质量而包括19%的品丽珠。2021年的年份很难，但她对她所说的“我的风格”的平衡和活力感到满意，并聘请了一个新的顾问团队，包括Axel Marchal博士(2021年Decanter Rising Star奖获得者)。

未来?她说：“我希望博塞茹尔能与世界上伟大的葡萄酒相提并论。

雅尼克·雷雷尔

重塑 Petit Verdot & Fronsac

雅尼克·雷雷尔(Yannick Reyrel)在玛歌(Margaux)以南的上梅多克(Haut-Médoc Château Belle-Vue)担任总监时，更新了小维铎(Petit Verdot)的形象-小维铎(Petit Verdot)是一种晚熟葡萄品种，传统上在一些波尔多混合物中少量使用，通常用于增强颜色和单宁深度或花卉特征。Reyrel拥有80年历史的葡萄藤酿造了一款时尚而辛辣的100%Petit Verdot葡萄酒，部分陈酿在赤陶双耳瓶中。这种对葡萄独生潜力的关注激发了其他人更加认真地对待葡萄。

现在，雷雷尔曾经是Jean-Claude Berrouet在Pomerol的Petrus的助手，他已经将创新理念带到了右岸被低估的Fronsac产区，升级了Château de Carles及其享有盛誉的葡萄酒Haut-Carles。他指出，该地区拥有与更着名的圣埃米利永高原相同的土壤，气候变化使其风土受益。

Reyrel将特级酒庄的工作方式带到了酒店和该地区，从圣埃米利永高原的品丽珠旧地块中重新种植了大量选择(使用庄园上最优质的老藤的插条重新种植葡萄园)，引入了一个密度分选台(按密度或相对重力分隔) - 这是弗龙萨克的第一个， 他说，并安装形状像倒金字塔的新水箱，以酿造更柔软，更天鹅绒般的葡萄酒。所有这些都有助于更新弗龙萨克的形象吗?他希望如此。

奥诺特亚姆的托马斯·杜克洛斯

新风格的顾问

波尔多的酿酒顾问帮助塑造了酒庄的葡萄酒风格，比大多数人意识到的要多。Oenoteam的胡子托马斯·杜克洛斯(Thomas Duclos)是新的冉冉升起的新星，尤其是在右岸。在过去的几年里，他与顶级酒店签约，比如Troplong Mondot酒庄，这些酒店之前由Michel Rolland提供建议。品尝最近的葡萄酒，您会看到圣埃美隆向更新鲜，更微妙的风格的戏剧性转变。

杜克洛斯站在背离涡轮增压、橡木、高辛烷值风格的最前沿，这种风格受到1990年代出现在该产区的反传统garagiste运动的青睐，“'新鲜'这个词太简单了，”杜克洛斯说。他的愿景一直是关于平衡，优雅，精确，纯洁，细微差别。他称赞新一代的房地产，以及一群新的评论家，现在都支持这种风格。

2005年，他开始在利布尔讷的实验室工作，该实验室于2011年改组为Oenoteam，并于2011年共同创立。“酿造优质葡萄酒意味着将一个地方及其所有细微差别带入瓶中，”他说。预计他的愿景将在未来几年扩展到更多的庄园。

Tristan Le Lous & Château Cantenac Brown

地球驱动的可持续发展

梅多克(Médoc)是许多迷人酒窖的所在地，但直到2023年，当勃艮第商人特里斯坦·勒·卢斯(Tristan Le Lous)的家人在2019年购买了这个第三个增长的玛歌庄园时，您才能看到Cantenac Brown城堡独特的向地球致敬的茶，他将推出一个用土地建造的零碳足迹版本。

Le Lous聘请了先锋建筑师Philippe Madec来建造一个5，000平方米的酒窖，将建筑与环境完全融合。结果是一个夯实的原土建筑，使用在城堡混合的压缩粘土块和沙子，用木制框架形成厚实的土墙。它将保持完美的温度和湿度，使葡萄酒老化，而无需使用空调。

在五月份，在另一个对地球的致敬中，坎特纳克·布朗(Cantenac Brown)发行了一枚名为“地球力量”的“不可替代的令牌”。芬兰艺术家大卫·波帕(David Popa)在庄园前的高原上创作了一幅可生物降解的“壁画”，由泥土和天然色素混合而成，被第一场雨冲走。NFT是其创作的视频，被拍卖，为法国保护组织Conservatoire du Littoral筹集资金，将处女地从城市化中拯救出来。Le Lous梦想着更多。“我希望能够用电运行所有酿酒厂设备，并完全消除油的使用，”他说。