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马洛什么时候变成了一个坏词

品种2022-01-05 11:36:17
导读 2022年1月5日整理发布:根据它的生长地点和制作方式,霞多丽可以是瘦而坚韧的,也可以是浓郁的和黄油般的。然而,在过去的 20 年里,以后...

2022年1月5日整理发布:根据它的生长地点和制作方式,霞多丽可以是瘦而坚韧的,也可以是浓郁的和黄油般的。然而,在过去的 20 年里,以后一种风格酿造的霞多丽已经失去了许多饮酒者的青睐。

2006 年,一位名叫 Greg 的葡萄酒爱好者写信给《华尔街日报》:“你不知道我因为是餐桌上唯一一个喝奶油霞多丽的人而受到了多少批评,并被认为是个弃儿。” ABC (Anything But Chardonnay) 人群,或者认为浓郁的霞多丽是掩盖任何地方感的“黄油炸弹”。

当然,每个人都有权发表自己的意见,但霞多丽激发了许多人的意见。

“作为侍酒师,我总是劝阻客人不要对整个品种发誓,而是鼓励他们探索生产商和产区,” Gail Wines 的创始人/酿酒师 Dan O'Brien 说。在成为酿酒师之前,他在餐厅工作了 10 年,他认为霞多丽经常被误解。

来自勃艮第及其他地区的一些世界上最受推崇的霞多丽是用苹果乳酸发酵制成的。这个过程在葡萄酒中创造了奶油般的稠度和黄油味。

我们是如何走到这一步的?有没有希望进行一次大的、黄油般的救赎?

丰富的历史

苹果乳酸发酵,也称为“MLF”或“malo”,是酿酒师使用细菌降低葡萄酒酸度的过程。在长达数月的过程中,细菌将苹果酸转变为更柔软、更奶油的乳酸。双乙酰是 MLF 的副产品,具有黄油味。

为了酿造干爽爽口的霞多丽,酿酒师很少使用 MLF 或完全停止使用。如果他们想酿造更浓郁、更圆润的葡萄酒,他们会接受 MLF。这个过程改变了葡萄酒的整体口感,在口感上产生柔软的奶油质地,并带有黄油、酸奶油和酸奶的味道。

酿酒师自 19 世纪以来就了解 MLF 的影响,但这种做法在 21 世纪初在酿酒师中尤为流行。为什么?因为他们想卖酒。

“1990 年代后期特别标志着消费者的葡萄酒风格转变,因为他们开始根据评论家的评分购买葡萄酒,”奥布莱恩说。当时,像罗伯特帕克这样的评论家倾向于喜欢更大、更浓郁、酒精度更高的葡萄酒。消费者的口味同步发展,因此酿酒师更倾向于橡木风格。

“多亏了收获时的高糖分、大量新橡木和 [MLF],他们能够达到这种质量,这成为常态,”奥布莱恩说。

摆锤

消费者的口味是周期性的。对于那些以新鲜水果和清脆酸度长大的年轻一代葡萄酒饮用者来说,那些大的、橡木味的、黄油味的葡萄酒变得不那么流行了。

“一旦霞多丽过度橡木,就没有回头路可走,”Dawna Darjean Jones 博士说,他是Darjean Jones Wines 的所有者/酿酒师。“平衡一直是酿酒的关键。在任何时候都做得过火或过少,最终你会得到一种简单的葡萄酒与复杂的葡萄酒。”

但一些消费者没有意识到,琼斯补充说,所有类型的葡萄酒都会发生 MLF,甚至是高酸性的。最终结果取决于酿酒师如何使用该技术。

“MLF 有能力加深葡萄酒的酒体和复杂性,”她说。“它还有助于确保装瓶后的稳定性。橡木能够赋予红葡萄酒和白葡萄酒许多理想的特性。口感是其中之一,但香草、烤面包、烧焦的木头、巧克力、咖啡和奶油糖果等芳香和风味特征都来自桶装陈酿[也]。”

奥布莱恩同意了。“酿酒商有理由接受 MLF。某些白葡萄酒(如长相思、白诗南甚至一些霞多丽)的酸度可能需要它来帮助平衡葡萄酒。”

回到勃艮第

在勃艮第,霞多丽是主要的白葡萄品种。勃艮第酿酒师使用橡木在他们的葡萄酒中带出二级或三级风味的情况并不少见。

“喜欢老派风格的加州霞多丽——大的、黄油味的和橡木味的——的消费者当然应该探索默尔索,尤其是一些瓶装陈年的人,”葡萄酒顾问和销售代表凯利米切尔说。“它们并不相同,但都代表了更大、更强劲的霞多丽风格。”

随着葡萄酒文化的发展,饮酒者对点任何他们喜欢的东西越来越有信心,喜欢黄油霞多丽的格雷格和他的同伴们可能会在餐桌上留有余地。趋势在变,但没有什么比开放的心态更有价值了。

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