这个地区的酿酒师避开橡木种植樱桃木
“在过去,木桶有一个简单的功能,那就是运输酒从一个地方到另一个地方,”安德烈迪特利亚,酿酒师在说 Serego但丁,一个历史性的瓦尔波利塞拉葡萄酒酒庄在威尼托大区,。“酿酒师会使用当地和历史上可以获得的任何木材,[并且]在瓦尔波利切拉,一直有大量的樱桃存在。”
樱桃木桶在 Valpolicella 酒窖中很常见,直到 20 世纪后期,橡木成为全球酿酒师的选择。只有少数 Valpolicella 酿酒厂仍然支持樱桃木桶,例如 Serego Alighieri 和一些较小的酿酒厂。
“樱桃现在不那么受欢迎了,但我们一直把它作为我们葡萄酒的一个显着特征,尽管我们很清楚它的缺点,”Tella 说。
Bertani Domains 的首席运营官 Andrea Lonardi认为,橡木的成功是以牺牲樱桃、板栗、金合欢和红木等其他木材为代价的。橡木可以帮助驯服葡萄酒的单宁,调整其颜色,提供令人愉悦的香草、椰子或香料风味,并 防止其过早氧化。
樱桃木不一样紧紧晶橡木, 所以它可以让葡萄酒氧化,这可能会导致小号 在新鲜的水果味和单宁涩损失。
“在过去的 10 到 15 年间,我们经历了显着的风格转变,”Lonardi 说。“与过去相比,今天我们期待更精致的结构,这是使用樱桃 [木材] 难以实现的, 而橡木绝对可以帮助实现这一目标。”
樱桃木也更难制成桶。Tella 说橡木板是通过劈开木头制成的,就像伐木工用斧头做的那样。该技术保持木材的毛细血管完好无损。
但樱桃木需要杠树的树干,其中锯开了“增加打破了毛细血管的风险, 以及酒可以喷桶,结果出来,”他说。
Tella 说,如果使用得当,樱桃木可以“释放果实”并赋予葡萄酒独特的香气。
“我们的樱桃木陈酿Amarone以其特有的果味,尤其是黑樱桃,以及可可豆和甜香料的味道以及香醋的味道而脱颖而出,”他说。“樱桃木桶只是非常轻微地烘烤,所以在一些更具国际风味的 Amarones 中没有那些香草、椰子和吐司的味道。”
为了避免过早氧化并提高颜色稳定性,Tella 和 Lonardi 将他们的葡萄酒大部分时间都放在大橡木桶中,然后转移到樱桃木桶中几个月以获取木材的风味。
对于 Tella 来说,在 600 升樱桃木桶中熟成的传统 fusto Veronese 适合所有风格的葡萄酒。他的 Recioto 和 Rosso Verona Indicazione Geografica Tipica (IGT) 在樱桃木中陈酿了三个月,而 Amarone 和 Valpolicella Classico Superiore 在樱桃木中陈酿了四个月。
Lonardi 认为樱桃木的芳香能更好地补充更高的酒精度和更集中的风格。
“樱桃木给人一种个性,带有湿桃叶的氧化味,但它只适合'严肃'的葡萄酒,不太适合入门级的葡萄酒,”他说。
Bertani 的 Recioto 在樱桃木中度过了大约 12 个月。Secco Vintage 是该生产商历史悠久的Corvina、Sangiovese、Syrah和Cabernet Sauvignon的混酿,在 750 升樱桃和栗木桶中陈酿长达 18 个月。
决心维护这个Valpolicella的传统,皮埃尔保罗安多里尼和他的兄弟,斯蒂法诺, 成熟大部分葡萄酒的樱桃万桶。
“混合酒中樱桃木陈酿的数量每年都在变化,”Pier Paolo 说。“ Ripasso较低,Amarone 较高。明智地使用樱桃至关重要,因为它可以严重改变葡萄酒,但它也有可能为我们的 Amarone 带来新鲜感和愉悦感。”
尽管明显多孔,但木材在使用过程中往往会堵塞,Pier Paolo 认为这可以降低过早氧化的风险。
“当我们四处品尝自己的葡萄酒时,我们最古老的 500 升樱桃木桶中的葡萄酒总是比其他葡萄酒的味道更好,”他说。
通过支持樱桃,Antolini、Bertani 和 Serego Alighieri 在增加的个性和增加的变质风险之间走了一条细线。他们的承诺为 Valpolicella 带来了一丝当地风味,并有助于保持几乎被遗弃的传统。
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