加州黑比诺如何成为全球现象

保罗·斯隆 (Paul Sloan) 第一次爱上黑比诺( Pinot Noir) 时还是一名侍者。它在 1990 年代初加深，当时他是加利福尼亚州圣罗莎John Ash & Co.餐厅的助理葡萄酒采购员。

正是在那里，斯隆品尝了加州黑皮诺的经典之作：卡莱拉、约瑟夫·斯旺、威廉姆斯-塞莱姆、德林格和伊甸山，所有这些热情的项目都致力于以勃艮第为灵感的地方小生产葡萄酒。

但当一位顾客邀请斯隆品尝被认为是勃艮第最好的葡萄酒之一的罗曼尼康帝酒庄时，他决定让黑比诺成为他毕生的事业。

“黑皮诺是我品尝过的最好的酒，也是最差的酒，”斯隆说。“没有这么好的中间立场。标志性的加州经典葡萄酒陈酿精美，与食物搭配得很好，但我注意到勃艮第的伟大法国葡萄酒的浓度不同。最好的葡萄酒具有更好的浓度。”

这导致了顿悟。有朝一日要种植和酿造黑比诺，不仅要选择合适的土壤和合适的地点，而且要从更高密度的欧式葡萄藤间距中获得小产量，这一点很重要。

因此，他于 1998 年与妻子凯瑟琳 (Kathryn) 共同推出了Small Vines、索诺玛海岸( Sonoma Coast)和俄罗斯河谷黑比诺 (Pinot Noir) 品牌。

斯隆家族又经过了七年的种植和耐心，才酿出了几桶他们的第一款葡萄酒。那是 2005 年，即流行电影Sideways之后的一年，该电影以松散的葡萄酒行业为基础，对加利福尼亚黑比诺造成了灾难性的震动，这将改变一切。

“我会一直为Sideways造成空间拥挤的效果感到遗憾，”Sloan 说。“它把一切都洗掉了。真是难以置信。[加利福尼亚州] 的黑比诺生产商从 30 箱增加到 300 箱，而一些老牌公司在很短的时间内从少量生产到了 20,000 箱。”

对于斯隆家族来说，黑皮诺产量的大幅上升意味着很难让他们的名字曝光、找到与他们合作的分销商或获得餐厅安置。

但尽管困难重重，他们还是活了下来，找到了自己的客户。今天，他们种植了 45 英亩的比诺，每年生产 2,500 箱。

当然，加州黑比诺的增长和兴趣已经开始缓慢而稳定地增长，部分原因是 Calera 及其同行的开拓性努力。

多年来，Calera 创始人 Josh Jensen 受勃艮第的启发，在加利福尼亚寻找石灰石。1974 年，他最终在圣贝尼托县的哈兰山上找到了他想要的东西。

在俄罗斯河谷，约瑟夫·斯旺于 1960 年代后期开始种植黑比诺。1981 年，Williams-Selyem 的创始人伯特·威廉姆斯 (Burt Williams) 和埃德·塞莱姆 (Burt Williams) 和埃德·塞莱姆 (Ed Selyem) 是勃艮第黑比诺 (Pinot Noir) 的爱好者，他们在 1981 年的第一个年份中帮助打造了葡萄园指定的加州黑比诺 (California Pinots)。

越来越多的餐厅侍酒师喜欢这种葡萄及其搭配食物的能力，这也有助于激发消费者的兴趣。

许多黑比诺爱好者开始对勃艮第的价格感到厌烦。全球葡萄酒贸易市场Liv-ex报告称，其勃艮第 150 指数跟踪其平台上交易最活跃的葡萄酒的价格，在过去 16 年中上涨了 445%。

这种价格差异也反映在Wine Enthusiast的购买指南中，其中 2018 年勃艮第特级黑比诺的价格超过 300 美元并不罕见。迄今为止，来自加利福尼亚的 2018 年黑比诺的最高售价为 150 美元。

加州葡萄酒协会编制的数字声称，在 2004 年 10 月发布Sideways 之后，黑比诺的销量在不到一年的时间里增长了 18%。

根据研究公司尼尔森 (Nielsen) 的数据，截至 2019 年 12 月 1 日的 52 周内，比诺如今是销量排名第五的葡萄酒品种，当时它的年销售额略高于 10 亿美元。

“我认为毫无疑问，短期内，Sideways对黑比诺来说是一个巨大的福音，并导致梅洛的销量直线下降，”以黑比诺为重点的Siduri 的创始酿酒师亚当·李说，他于 1994 年与戴安娜·诺维·李 (Dianna Novy Lee) 创立了该酒庄。

“但从长远来看，我确实认为这导致黑比诺的种植面积大幅增加，”他说。“2004 年，当Sideways推出时，有 22,645 英亩的黑比诺和 1,410 英亩的非种植英亩。

“到 2010 年，加州种植了 33,343 英亩的黑皮诺和 3,947 英亩的非种植皮诺，这最终导致了更多的商业化，”李说。“不喜欢黑比诺的酿酒厂觉得他们必须酿造黑比诺，这是一个问题。”

2004 年，加州黑皮诺的压榨量为 70,062 吨。2018 年，总量为 313,824 吨。

根据加州农业生产统计数据，2018 年该州种植的黑皮诺数量最多的是索诺玛县，面积为 12,735 英亩。索诺玛的黑皮诺价格平均为每吨 4,000 美元。

回想起来，李记得 2003 年和 2004 年的年份，就在电影上映时发布，(2003 年和 2004 年)是他在加利福尼亚经历的最热的年份。

他解释说：“那些年的糖分比任何其他年份都高，这导致人们期待与黑比诺真正不同的东西，而不是正常情况。”

Lee 认为黑比诺的问题在于它已经成为主流。

人们不会像 1960 年代到 90 年代的早期采用者那样挑战极限并尝试新事物。

“现在有比以往更多的高品质黑比诺，只是突破界限，实验似乎有点缺乏，”李说。“并不是说我们已经走到了尽头。质量限制只是我们想象力的限制，而不是葡萄的限制。”

斯隆同意：“我们已经达到顶峰了吗?绝对不是，我们只是触及皮毛。”