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法国葡萄园在高温下烘烤

年鉴 2022-07-04 14:48:39
导读 法国和天气是怎么回事?如果巨石在无保护的葡萄园上欢呼或霜冻在葡萄藤上啪啪作响还不够糟糕,那么现在酿酒师和种植者必须应对残酷的热浪,

法国和天气是怎么回事?

如果巨石在无保护的葡萄园上欢呼或霜冻在葡萄藤上啪啪作响还不够糟糕,那么现在酿酒师和种植者必须应对残酷的热浪,这种热浪有可能使葡萄在葡萄藤上煮沸。好消息是,气候变化只是邪恶科学家为了扰乱企业部门而想出的神话,不是吗?

热浪下的法国闷热者

老实说,这有点多。距离冰雹撕裂法国葡萄园已经过去了两周,法国气象局现在已经发布了一个热浪警告,从上周四开始,并可能持续到下周。

“这是官方的,法国将经历其历史上最强烈的热浪之一,但也是最早的热浪之一,”气象学家Serge Zaka博士周五在推特上写道,“火灾风险非常高。

截至周五,覆盖西海岸(包括干邑和波尔多)和西南部大部分地区的十二个法国部门已被置于红色警戒级别 - 最高级别。周六的气温定在30多摄氏度(摄氏度),预计到周六下午波尔多地区将达到39摄氏度(102华氏度)。

泛欧葡萄酒发布

意大利和法国之间的三位朋友发布了一种泛欧葡萄酒,该葡萄酒由来自两国各地的葡萄制成,并得到了欧洲文化基金会的资助。被称为Œnope(在标签上,这对批评者来说看起来像是一个“不”),混合来自欧盟各地的葡萄酒的想法 - Jérôme Felici(在罗马和波尔多之间旅行)和波尔多的Françoise Roger和Bruce Roger - 通过Covid-19和乌克兰战争的结合,使他们推动了更多的集体欧洲价值观。

“Oenope的无国界欧洲葡萄酒首先是一个在全球化,气候变化和健康危机面前的团结项目,”该组织在其网站上说。“这是关于在欧洲葡萄种植者之间建立联系,以促进他们的专业知识,风土和他们的文化,呼应欧盟的座右铭:'团结在多样性中'。

“我们属于具有相同欧洲情感的一代人,”朋友们本周告诉法国葡萄酒新闻出版物Terre de Vins,“但我们可以看到这种感觉正在被滥用[...]以及[...]战争在我们的家门口。在我们看来,葡萄酒是一条共同的线索,是许多欧洲国家之间的共同利益。

他们的想法 - 生产和销售来自欧洲各地的混合葡萄酒 - 在2020年通过欧洲文化基金会获得了30,000欧元(31,600美元)的欧盟资金。然而,首届(红色和白色)仅展出来自三个国家的葡萄酒:法国,西班牙和意大利。

然而,根据Terre de Vins的说法,一些葡萄种植者“坦率地说,对于将他们的风土与外国同事的风土'混合'的想法,即使在有限的生产中,也不是很开放”。

然而,在勃艮第酿酒师安托万·拉迪(Antoine Lardy)的帮助下,三人组能够将来自马康纳斯和伦巴第的霞多丽与来自特伦蒂诺-上阿迪杰的雷司令结合起来,作为他们的首款白葡萄酒,以及来自里奥哈的60%赤霞珠与来自皮埃蒙特的同样比例的Beaujolais Gamay和Barbera的红葡萄酒。

每款葡萄酒生产了大约6000瓶,Oenope网站上的六瓶箱子售价为85欧元。

卡斯蒂利亚·拉曼恰谴责新的葡萄酒法

正如今年早些时候报道的那样(见新闻#4卡斯蒂利亚 - 拉曼恰从4月开始推动质量),西班牙中部的卡斯蒂利亚拉马纳查葡萄酒产区将通过一项新的“葡萄和葡萄酒法” - 一系列旨在促进该地区葡萄酒业的措施,包括允许更多的葡萄品种,等等。

然而,正如当时报道的那样(在新闻中更进一步:参见标签调查引发口水战),一些制片人说法律做得还不够。事实上,全国青年农民协会(ASAJA)正在哀叹它所说的任何试图纳入额外的可追溯性和审计的企图。

“如果法律不考虑控制和可追溯性,”该协会本周表示,“制定卡斯蒂利亚 - 拉曼恰葡萄园和葡萄酒法将毫无用处。

据地区新闻媒体Agroclm报道,青年农民协会抨击农业,水和农村发展部本周在雷阿尔城附近的一次会议上“没有考虑到任何一项已经提出供审议的指控”。根据该报告,ASAJA本周将要求与地区官员会面。

“ASAJA呼吁对该行业进行更严格的控制:从防止用非葡萄酒副产品或酒精酿造的葡萄酒进入市场,到监测不同地区之间的葡萄酒和果汁流动,”农业协会补充道。

“最终目标是避免该行业一些运营商的不正常做法或重复欺诈行为,”该组织补充说。

波尔多2021年“怀旧”年份:Derenoncout

波尔多的2021年份可以追溯到“过度提取的疯狂十年之前”的时代,根据法国着名酿酒师Stéphane Derenoncourt的说法。Derenoncourt本周在接受《费加罗报》采访时解释说,2021年份是一场针对元素的“全面战争”,“持续的压力,特别是在霉菌压力方面,一些真正的问题在6月份达到了顶峰”。

这位波尔多的顾问指出,粘土土壤上的葡萄园将比大多数葡萄园表现更好,尽管气候条件异常恶劣,但2021年份仍然相对成功。

“我敢肯定,人们期待一个平庸的年份,但这实际上是一个非常技术性的年份,”他说,然后补充说,它唤起了对该地区开始更多采掘性葡萄酒酿造之前的几年的某种“怀旧”(通常被认为在1990年代末和2000年代初达到了顶峰。“他补充道。

Derenoncourt对年份的估计与Wine-Searcher.com自己的David Allen MW相匹配,尽管如此,他对Derenoncourt的怀旧感不大:

“我听到的关于2021年份的第一批评论表明,这是一个更传统的老式年份,”他上个月说。“这些不是传统的老式葡萄酒。相反,它们是现代葡萄酒,通过在葡萄园和酒窖的仔细监督而成为可能。

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