巴罗洛的勃艮第化

巴罗洛(Barolo)感觉很传统，但实际上它正处于快速变化的时期。在这里，全球变暖的责任不大。一个似乎不受贸易影响的地区正受到市场力量向几个新方向的推动。

变化很重要，因为Barolo仍然是意大利的“葡萄酒之王和国王之酒”。一些超级托斯卡纳葡萄酒的价格可能已经超过了它，但是没有一个意大利地区-甚至蒙塔尔奇诺(Montalcino)-那里的葡萄酒都获得更高的价格或获得更多的尊重。

与过去相比，Barolo的制作量更多了，而且还会继续增加。生产商过去常常在不适合种植Barolo葡萄Nebbiolo的理想地点种植大量Barbera以及Grignolino和Dolcetto地块。但是那些其他品种的价格不高，因此葡萄园正在成为内比奥洛的单一文化。在这里，全球变暖是有帮助的：这些地块中的一些原本会在30年前酿造出糟糕的葡萄酒。但是，关于哪种新的种植方式将产生很多不确定性。

Barolo始终是一款功能强大的葡萄酒，但颜色不是很深。它通常是芳香的，其强大的丹宁酸既可以是错误，也可以是功能。从理论上讲，所有的葡萄酒都是百分百的内比奥洛。从历史上看，生产商在色彩和果味上增加了一点巴贝拉(Barbera)，并且在90年代，由于一些美乐或赤霞珠可能很好的说法，生产商请愿将Nebbiolo的要求比例降低到90%。请愿书被拒绝，我们都知道意大利的酿酒师都严格遵守法规。

一些巴罗洛葡萄酒生产商可能羡慕超级托斯卡纳的灵活性，但嗜酒者却喜欢纯净。

“每个人都喜欢在意大利谈论风土，但实际上，如果DOC规则允许您使用八种不同的葡萄，这很难做到，”这本书的作者伊恩·达加塔(Ian d'Agata)说，这是意大利的原生葡萄。“有了Barolo，这非常容易。这是100%的Nebbiolo，除非制片人做出疯狂的事情，否则很容易分辨风土的不同。”

所有Barolos的年龄必须至少38个月才能释放，包括18个月的桶装时间。但是它可以是新橡木，也可以是旧橡木，这有所不同。但是，d'Agata是正确的，因为在Barolo风土区比橡木更重要。该地区决定了单宁，而在Barolo，单宁是关键。

并非总是这样。像布鲁内洛·迪·蒙塔尔奇诺一样，巴罗洛葡萄酒主要是来自该地区不同地区的葡萄混合而成，例如，将拉莫拉的果味和香气与塞拉伦加的稠密结构相结合。

“五十年来，大约有50个家庭在制作Barolo，” Barolo学院的酒庄老板兼总裁Gianni Gagliardo说。“他们种葡萄，但也种其他东西：水果和谷物。五十年前，牲畜的繁殖开始减少。”

大多数葡萄园地块很小，种植者多年来将其葡萄出售给谈判者或合作社。但是随着巴罗洛(Barolo)价格的继续上涨，更多的种植者看到了单独装瓶葡萄的好处，价格更高，收益也更多。有一些我们几十年前从未见过的惊人葡萄酒。达加塔(d'Agata)同时说：“我们可以证明目前正在谈论的许多新产品确实不是那么好，而且从来没有。”

因此，仅了解巴罗洛地区和一些重要的葡萄园名称还不够。要了解瓶中可能有什么，您需要知道一个新兴子区域的列表。巴罗洛(Barolo)有11个乡(镇)，许多出现在瓶子上的比以往任何时候都多。

D'Agata说：“对于Barolo来说，这是一个独特的时刻。” “我们正在经历这个地方的Burgundization。不同的世代，不同的变化。我们将看看有什么结果。”

对葡萄酒何时饮用的期望更加复杂。由于Serralunga d'Alba的单宁猛烈，因此很难立即饮用，但预计它们将在20年内变得美丽，这是Serralunga的葡萄酒在意大利流行的主要原因。

Pio Cesare的Cesare Benvenuto说：“管理Serralunga的单宁酸是一个挑战。” “您会感觉到单宁的这种划痕。您必须超越单宁才能品尝到葡萄酒。这是一款了不起的葡萄酒。在这里我们不说'您想喝巴罗洛吗?' 我们说：“您想喝La Morra或Serralunga吗?” 如果您想和玻璃杯战斗一会儿，那就是塞拉伦加。”