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巴罗洛的勃艮第化

年鉴 2020-12-06 16:12:56

巴罗洛(Barolo)感觉很传统,但实际上它正处于快速变化的时期。在这里,全球变暖的责任不大。一个似乎不受贸易影响的地区正受到市场力量向几个新方向的推动。

变化很重要,因为Barolo仍然是意大利的“葡萄酒之王和国王之酒”。一些超级托斯卡纳葡萄酒的价格可能已经超过了它,但是没有一个意大利地区-甚至蒙塔尔奇诺(Montalcino)-那里的葡萄酒都获得更高的价格或获得更多的尊重。

与过去相比,Barolo的制作量更多了,而且还会继续增加。生产商过去常常在不适合种植Barolo葡萄Nebbiolo的理想地点种植大量Barbera以及Grignolino和Dolcetto地块。但是那些其他品种的价格不高,因此葡萄园正在成为内比奥洛的单一文化。在这里,全球变暖是有帮助的:这些地块中的一些原本会在30年前酿造出糟糕的葡萄酒。但是,关于哪种新的种植方式将产生很多不确定性。

Barolo始终是一款功能强大的葡萄酒,但颜色不是很深。它通常是芳香的,其强大的丹宁酸既可以是错误,也可以是功能。从理论上讲,所有的葡萄酒都是百分百的内比奥洛。从历史上看,生产商在色彩和果味上增加了一点巴贝拉(Barbera),并且在90年代,由于一些美乐或赤霞珠可能很好的说法,生产商请愿将Nebbiolo的要求比例降低到90%。请愿书被拒绝,我们都知道意大利的酿酒师都严格遵守法规。

一些巴罗洛葡萄酒生产商可能羡慕超级托斯卡纳的灵活性,但嗜酒者却喜欢纯净。

“每个人都喜欢在意大利谈论风土,但实际上,如果DOC规则允许您使用八种不同的葡萄,这很难做到,”这本书的作者伊恩·达加塔(Ian d'Agata)说,这是意大利的原生葡萄。“有了Barolo,这非常容易。这是100%的Nebbiolo,除非制片人做出疯狂的事情,否则很容易分辨风土的不同。”

所有Barolos的年龄必须至少38个月才能释放,包括18个月的桶装时间。但是它可以是新橡木,也可以是旧橡木,这有所不同。但是,d'Agata是正确的,因为在Barolo风土区比橡木更重要。该地区决定了单宁,而在Barolo,单宁是关键。

并非总是这样。像布鲁内洛·迪·蒙塔尔奇诺一样,巴罗洛葡萄酒主要是来自该地区不同地区的葡萄混合而成,例如,将拉莫拉的果味和香气与塞拉伦加的稠密结构相结合。

“五十年来,大约有50个家庭在制作Barolo,” Barolo学院的酒庄老板兼总裁Gianni Gagliardo说。“他们种葡萄,但也种其他东西:水果和谷物。五十年前,牲畜的繁殖开始减少。”

大多数葡萄园地块很小,种植者多年来将其葡萄出售给谈判者或合作社。但是随着巴罗洛(Barolo)价格的继续上涨,更多的种植者看到了单独装瓶葡萄的好处,价格更高,收益也更多。有一些我们几十年前从未见过的惊人葡萄酒。达加塔(d'Agata)同时说:“我们可以证明目前正在谈论的许多新产品确实不是那么好,而且从来没有。”

因此,仅了解巴罗洛地区和一些重要的葡萄园名称还不够。要了解瓶中可能有什么,您需要知道一个新兴子区域的列表。巴罗洛(Barolo)有11个乡(镇),许多出现在瓶子上的比以往任何时候都多。

D'Agata说:“对于Barolo来说,这是一个独特的时刻。” “我们正在经历这个地方的Burgundization。不同的世代,不同的变化。我们将看看有什么结果。”

对葡萄酒何时饮用的期望更加复杂。由于Serralunga d'Alba的单宁猛烈,因此很难立即饮用,但预计它们将在20年内变得美丽,这是Serralunga的葡萄酒在意大利流行的主要原因。

Pio Cesare的Cesare Benvenuto说:“管理Serralunga的单宁酸是一个挑战。” “您会感觉到单宁的这种划痕。您必须超越单宁才能品尝到葡萄酒。这是一款了不起的葡萄酒。在这里我们不说'您想喝巴罗洛吗?' 我们说:“您想喝La Morra或Serralunga吗?” 如果您想和玻璃杯战斗一会儿,那就是塞拉伦加。”

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