智利老赤霞珠葡萄藤首次亮相

尽管赤霞珠在国际上很受欢迎，但世界上很少有它的老葡萄园。大多数赤霞珠葡萄园在大约 30 年后重新种植。卓越的葡萄园可能会持续 50 年。

因此，我很高兴得知智利的Lapostolle酒厂正在发布一种新酒：La Parcelle 8，它来自一个未嫁接的前根瘤蚜葡萄藤葡萄园，理论上可以追溯到 1800 年代。理论上，这是世界上最古老的赤霞珠葡萄园。

出于几个原因，该酒厂没有提出后者的要求。一，谁知道别处种了什么?但由Jancis Robinson维护的 Old Vine Register仅在其包含 20 个国家/地区的数百个葡萄园的数据库中列出了巴罗萨谷的一个潜在竞争者。有许多 1800 年代幸存的葡萄园，但它们是其他葡萄品种，尤其是Carignane、Grenache、Zinfandel和 Mission ( País )。奥地利有1800 年代的Gruner Veltliner;德国有这么老的雷司令。南非拥有可追溯至 1700 年代的葡萄园。但没有人能将赤霞珠葡萄园保留那么久。

Lapostolle 没有提出索赔的第二个原因与法国没有你想象的那么多老葡萄园的原因是一样的。自 1994 年购买葡萄园以来，来自法国的业主一直采用 marcottage，这是一种法国的繁殖方法，通过将一根活的藤茎埋在地下，让新的藤蔓生根发芽，从而种植新的葡萄藤。Lapostolles 还没有拆毁 La Parcelle 8 葡萄园并重新种植，但确实有一些较老的葡萄藤长出新的葡萄藤。因此，它确实引出了一个问题，即葡萄园是否真的比 1970 年代种植的尚未以这种方式振兴的葡萄园“更古老”。

“我们真的可以说葡萄园有 100 年的历史吗?” 酒庄创始人之子、现任总经理查尔斯·德·伯恩内特 (Charles De Bournet) 说。“我们做 Marcottage。我们每年损失 3% 的葡萄藤。所以 33 年后，你的整个葡萄园都得到了再生。一天结束时，当你谈论葡萄园的历史时，这总是很有趣。我们有一个凉棚“这是一个巨大的 País。我们估计葡萄树有 150 年的历史。这个葡萄园更难分类。”

尽管如此。老赤霞珠葡萄园很少见是有原因的。在波尔多，对葡萄树龄有严格的规定：许多顶级酒庄不会将年轻葡萄藤的果实放入他们的旗舰酒中，但他们也会在生产力下降时定期重新种植葡萄园，一般在 35 年左右。这种理念与世界各地的法国葡萄种植者一起传播到赤霞珠种植地，而赤霞珠直到二战后才成为波尔多以外的流行品种。例如，虽然加州有许多百年仙粉黛葡萄园，但州种植者直到 1970 年代才真正对种植赤霞珠感兴趣。许多伟大的Napa Cab 葡萄园现在才刚满 50 年。

寻找宝藏

因此，Alexandra Marnier Lapostolle 和她的丈夫 Cyril de Bournet 在为他们想要寻找的智利酿酒厂寻找地点时发现了位于Apalta Valley的老年地块，真是令人惊叹。他们的主要业务是Grand Marnier;他们还拥有 Château Sancerre，但后来都卖掉了。

“我的父母，当他们进入山谷看到这些古老的藤蔓时，他们就知道这些藤蔓在这里是否可以单独生存，没有灌溉，如果藤蔓可以单独生存，那么您有一个非常特殊的风土可以让藤蔓生存与自然和谐相处，”De Bournet 告诉 Wine-Searcher。

“Apalta 在当地语言中的意思是‘坏土’，”De Bournet 说。“它不能长得太多，所以(当地人)开始在那里种植葡萄树。Apalta 是一个从 1920 年开始就有 50 公顷葡萄树的地方。有些是 1909 年的。但我们没有任何证据。没人说，这是当时种的。”

该家族创造了 Clos Apalta 作为其旗舰酒。它是波尔多混酿，但赤霞珠不是领先者;它通常有更多的佳美娜和梅洛。Clos Apalta 是焦点，Parcelle 8 葡萄进入其中。

“当你看看 94 年的 Apalta 时，甚至没有一条路，”德伯恩说。“去这个葡萄园要走一条土路。现在它是南美洲最负盛名的地方之一。”

2013 年，De Bournet 从父母手中接管了酒庄，并决定将 Parcelle 8 葡萄酒作为单一葡萄园赤霞珠发布。

酿酒师安德里亚莱昂告诉 Wine-Searcher：“与这些葡萄藤一起工作让我们感到非常谦卑。” “它们真的很平衡。它们可以在季节的早期适应不同年份的差异。你不必做太多的绿色收获。你必须非常具体地修剪它们。我们只是添加了一个一点点硫磺用于 oidium，一些有机油用于红蜘蛛。它们没有太多的树冠。它们总是有非常平衡的数字。它们不会疯狂地喝高酒。它们不会变低。它们有很多酸度。他们展示了他们种植的花岗岩土壤。

“我们尽量少做，”莱昂说。“我们将(葡萄)从茎中分离出来。我们进行了一些非常温和的压榨。我们有一个漂亮的酒厂，里面有小法国橡木桶。我们不想要太热或太冷。非常缓慢的发酵。我们不压它们或加快它们。我们在温度方面照顾它们。有时我们使用压机;有时我们不使用它们。它们混合了新的法国橡木和一些老橡木。然后我们就等着。

等待是正确的词：这款酒今年的首次发布来自 2015 年份。

“我们并不着急，”德伯恩内特说。“这就是我们发布 15 年的原因。人们不再真正对葡萄酒进行陈酿了。我认为这款酒可以陈年得很好。如果我在 17 年发布它，现在一切都会喝光了。我真的很想展示潜力。智利因我们的葡萄酒不能陈酿的名声而受到影响。我认为这是错误的。我认为这些葡萄酒证明，如果你做对了，这些葡萄酒可以像任何一级波尔多葡萄酒一样陈酿。”

这种酒相当稠密，得益于倾析或在玻璃杯中的时间。你可以看出为什么需要额外的陈年：即使是经过长时间悬挂的成熟深色水果，单宁也很强劲。它有很好的长度和一些漂亮的紫罗兰和石板的香气，但如果你买了它，可以考虑再窖藏 5-10 年或更长时间。

“我们可能会在下一个发布 '14，或者某个时候发布 '17，”De Bournet 说。“产量如此之小：不到 12,000 瓶。我们有奢侈做我们想做的事。这些都是老藤。他们每年不会生产 8000 公斤。'15 是美好的一年，我们有很多酒，但 16 年、17 年和 18 年不一样。我们没有那么多酒。一千箱在美国超过 100 美元的酒，相当多。我没想到会卖这么快。不到三周，我们就缺货了。”