芬兰葡萄酒革命背后的秘密

当大卫科恩和他的妻子保拉于 2008 年从马萨诸塞州搬到芬兰时，他们是业余酿酒师。他们决定经营一个小型乡村葡萄园作为副业。

他们的第一个大挑战?由于芬兰对生产葡萄酒的严格规定，学习用浆果酿酒。

在芬兰于 1995 年加入(EU)之前，当地有少数葡萄园生产浆果和葡萄酒。但在谈判期间，部长们面临一个选择：芬兰要么是北极国家，为家庭取暖收取能源补贴，要么是葡萄酒生产国，提供不同的补贴。

规则规定不可能两者兼而有之。这一立场部分是官僚主义的，部分是外交上的，也是为了避免与法国和等传统葡萄酒生产国决裂，这些国家的葡萄酒产业受到的大量补贴。

因此，芬兰放弃了生产和销售由国产葡萄制成的所谓“葡萄酒”的权利。相反，它必须标记为“由葡萄发酵而成的温和酒精饮料”。尽管如此，很少有人生产它。

在这些谈判之后，任何人都可以采摘芬兰本土丰富的浆果，这激励了许多芬兰人用他们采集的水果酿造葡萄酒。但是，当地人认为生产的大部分产品都不能饮用。结果，芬兰浆果酒很快就获得了负面形象。

“这是繁荣和萧条，”法令的大卫说。“它扼杀了这个行业。”

没有被吓倒，科恩夫妇花了几年时间研究如何使用云莓、越橘、蓝莓、覆盆子和沙棘酿造葡萄酒。2014 年，他们建立了位于赫尔辛基以北不到 90 分钟路程的Ainoa Winery。他们使用“红酒法”从水果皮中提取风味，大卫科恩说这与他认为生产葡萄酒时不接触皮肤的其他芬兰水果酿酒师不同。

但事实证明，销售芬兰浆果酒比制作酒更难。Paola 把它带到了芬兰各地的餐馆，但是一旦餐馆老板知道它是本地的，他们就拒绝品尝。

侍酒师兼葡萄酒大师 Heidi Mäkinen 在 2016年赫尔辛基的葡萄酒博览会上首次遇到了 Ainoa 。

“当我品尝该产品时，感觉很强烈，”Mäkinen 说。“味道很纯，这与浸渍方法有关。所以，如果它说云莓，它尝起来像云莓。许多其他葡萄酒的结构非常空心，尝起来不像它们制成的产品。你绝对可以在杯子里尝到不同的东西。”

通过纯粹的坚持和口口相传，科恩夫妇设法让一些侍酒师品尝了他们的葡萄酒。大卫说，转折点出现在 2017 年，之后 Ainoa 的覆盆子酒不仅获得了金牌，还获得了法国葡萄酒协会颁发的最高奖项Vinalies Trophy。这是第一款浆果酒，也是第一款获胜的北欧酒。

“在我们赢得这个奖项后，著名的芬兰餐厅纷纷入驻，”他说。“2017 年，我们餐厅的客户名单与芬兰的米其林名单相符。”

从那时起，该组织又为浆果葡萄酒颁发了五枚金牌，它们都来自 Ainoa。Cohens 的酒厂总共获得了 13 个奖项，其中包括来自加利福尼亚北部的几个奖项。他们现在生产 12 种浆果酒。

“我们引发了一场革命，但受益的不仅仅是我们，”大卫说。“现在整个行业都有 25 个商业葡萄园，公众对可能性的看法已经改变。”

Cohen 夫妇激发了许多葡萄酒商的灵感，其中包括 Kaisa Auer，她于 2018 年接管了她家的小葡萄园Teiskon Viini。

“大卫加盟后的变化是，他有一个更大的愿景，将芬兰以外的葡萄酒带到比赛中，这有助于让我们的葡萄酒在国内外广为人知，”奥尔说。

2018 年，芬兰饮食文化协会正式表彰科恩夫妇对芬兰饮食文化发展做出的重大贡献。

这些荣誉与文化转变相结合，以建立对国产葡萄酒的需求，尽管价格高于进口瓶。

“芬兰人变得越来越喜欢冒险，”奥尔说。“通常情况下，他们没有去过。在过去的 15 年里，我已经看到了这种变化。”

酿酒也更具实验性。Asko Ryynänen于 2015 年加入芬兰最古老的葡萄园之一Hermannin Viinitila，担任生产经理。他是采取更具实验性的方法的新一代的一部分。

Ryynänen 说：“老人们正在退休，而新人正在努力改变现状。”

他说，以前芬兰的葡萄酒是土布的。“现在它更专业了。我们不想再谈论浆果酒了。我们想谈谈北极葡萄酒。我们正在使用森林中的一切，包括云杉的尖端。Ainoa 已经做到了，我们也计划这样做。”